Гималаи 2023

Часть первая. Теоретическая.

Итак, в начале лета 2022 года, где-то в сети случайно наткнулась на пост на тему: «ищу попутчиков в Гималаи, мотоциклы в аренду, бюджет порядка 140 тысяч с перелетом». Сумма показалась вполне вменяемой. Продолжив поиски, почти сразу же натолкнулась на этот отчёт: https://www.free-writer.ru/pages/moto-tibet-india.html#more-39941 Большой респект автору — получилось прям руководство к действию. И полушутливый вопрос под пиво «А поехали в Гималаи?» вдруг начал материализовываться во вполне реальный проект. Итак, наша команда — Влад Инженер Новосибирск (Al-Kashi), Колян Абакан (Al-Kashi), Света Новосибирск (Упоротые лисы) ну и я (Настя, Новосибирск).

Конечно, всё было очень призрачно. Ситуация в стране не располагала к какому-то четкому планированию, но к весне уже  пришло понимание что всё должно получиться. Правда, из-за падения курса рубля, бюджет поездки всё увеличивался и увеличивался. И если в начале рупия к рублю была где-то 0,85, то на момент выезда — уже около 1,15.

Также было не понятно с билетами. Первый вариант был лететь из Новосибирска через Ташкент. В марте билет с багажом до Дели и обратно обошёлся бы в 60 тысяч. Но решено было отложить покупку, пока вся команда не оформит загранпаспорта. Выдача затянулась, курс упал и в июне эти билеты стоили уже больше 80.

Начали рассматривать варианты через Москву. Из Москвы до Дели есть регулярные рейсы Аэрофлота, улететь не проблема, но подвернулся другой вариант — через Оман. Перевозчик — Oman Air. Билеты сразу с включённым багажом и, при таком раскладе, выходили дешевле, чем прямые с багажом через Аэрофлот. Плюс у этой авиакомпании явно не ожидалось проблем с запчастями. Единственный момент — если на пути туда пересадка между рейсами планировалась 2 часа, то обратно — 22. Но по поиску в интернете выяснилось, что визу в Омане можно получить по факту, и вполне реально выйти в город. А Маскат, все-таки, на берегу Индийского океана. Очень даже интересный вариант). Итак, стоимость билетов Москва — Дели — Москва получилась 47 000. Плюс билеты Новосибирск — Москва — Новосибирск с багажом вышли около 23 000. Итого мы вписались в 70 000 руб.

Но необходимы были ещё расходы, и первое это виза. Туристическая электронная виза на 30 дней стоит 25 долларов, надо заполнить анкету на сайте https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html и оплатить этот сбор. Но из-за санкций оплата с российских карт не проходит. Пришлось обратиться за помощью. В Индии обитает значительное русское сообщество. Есть несколько чатов в Телеграмм (например, https://t.me/+Qscr2de-dBNlNjcy и https://t.me/drzblch) и там есть люди, которые занимаются оформлением виз, обменом валют и покупкой индийских автобусных и ж/д-билетов. Естественно за комиссию, но других вариантов у нас особо не было. Надежда, админ из «Межгалактического Чата», оформила анкеты, провела оплаты и выдала визы «под ключ» за 4 500 руб. с человека (включая 25$ сбора). Всё чётко и быстро. Также дополнительно, ещё дома, были оформлены страховки с мото-опцией через местного агента — вышло порядка 3 700 руб. за человека.

По планированию маршрута. За основу был взят маршрут девчонок из отчета. Базовые точки кольца — Манали, Лех, Шринагар. А также посетить озеро Пангонг (Мэн), долину Нубра (Хандер), ну и попробовать проехать так называемую «дорогу смерти» Киштвар — Киллар.

Из Дели до Манали около 500 км планировали доехать на автобусе, в Манали взять первые мотоциклы напрокат. Первые, потому что из Леха (проверяла в нескольких источниках) пускают на Пангонг и в Нубру только на мотоциклах с номерами этого региона. Поэтому необходимо где-то оставлять маналийские и брать на несколько дней местные. Но в Манали прокат дешевле и это должно было быть выгоднее, чём на весь маршрут брать мотоциклы в Лехе.

Итак, первая часть пути по плану — знаменитое Лех-Маналийское шоссе длиной около 470 км с максимальной точкой 5 200 метров над уровнем моря. Его планировали пройти за 2-3 дня, с ночевками в Джиспе или в лагерях Сарчу, чтобы, не торопясь, и виды посмотреть, и к высоте плавно адаптироваться.

Далее 4-5 дней в окрестностях Леха, так называемом «малом Тибете». Небольшое кольцо через озеро Пангонг до долины Нубра, ну и два перевала более 5 300 м, включая самый высокий Кхардунг-Ла – 5 359 м.

Потом на запад за пару дней через Каргил до Шринагара. Там денёк на озере, и дальше, через дорогу Киштвар — Киллар за три дня по югу до Манали. Общее расстояние должно было получиться около 2 000 км. Количество дней всего в путешествии, с учетом всех перелетов – 23, на мотоциклах – 13.

По планированию бюджета. Для оценки необходимых средств перед поездкой составила таблицу, где по дням расписала все потенциальные расходы. Расчёт вела в долларах из-за нестабильности курса рубля. Основные статьи: гостиницы, аренда мотоциклов, бензин, еда и транспорт (автобусы/такси).

Гостиницы. Всю зиму читала «индийский» чат и уже понимала, что стоимость ночлега начинается с 500 рупий. Нормальный двухместный номер с вайфаем и горячей водой — от 1 000 рупий. В бюджет заложила с запасом — 12$ (1 000 рупий) с человека за ночь. 20 дней – 240$.

Аренда мотоциклов. Информации именно по северной Индии было мало. Из разных источников получилось понять, что, в зависимости от модели мотоцикла, стоимость аренды в сутки будет варьироваться от 1 000 до 2 000 рупий. Заложила самый максимум — 25$ (около 2 000 рупий) в сутки за мотоцикл и дополнительно добавила 35$ (2 900 рупий) в день на планируемую аренду дополнительных мотоциклов в Лехе. По расчёту 13 ходовых дней по 25$ и 3 дня по 35$, итого 430$.

Бензин. Здесь просто — планируемый пробег умножаем на расход и на стоимость бензина. Расход взяла 6 литров на 100 км, бензин 1,5$ (120 рупий) за литр. Маршрут по расчету — 2 000 км. Итого сумма — 180$.

Еда. Уже знала, что еда в Индии, в целом, не дорогая. Но дорогой алкоголь, поэтому, на всякий случай, на всё заложила 20$ в сутки (около 1 600 рупий) на человека.

Транспорт. Прикинула затраты на автобусы и такси — вышло максимум 100$ с человека с учётом автобуса Дели — Манали.

Итого, по предварительным расчётам, по прилету в Дели на руках у каждого должно было быть по 1 300$ — 1 400$. Я взяла с собой 2 000$, на всякий случай, так как не смогла найти информацию необходимо ли будет оставлять за мотоциклы какой-то денежный залог.

Часть вторая. Практическая.

14 августа. День первый. Новый опыт.

…Оманские авиалинии впечатлили. Видимо мы попали на эти рейсы по распродаже. Иначе сложно объяснить почему эти билеты оказались дешевле билетов Аэрофлота. Большой самолёт на три ряда кресел, у всех мониторы с джойстиками для игр. Рейс ночной, выдали пледы, подушки, носочки, маски и зубные щётки с пастой. Утром ещё дали туристические сим-карты с несколькими Гб интернета для Омана.

Аэропорт Маската — большой, чистый и прохладный, по сравнению с Шереметьево, был, практически, безлюдным. Два часа до пересадки пролетели незаметно в поисках курилки, своего гейта и попытках разобраться как работает терминал по выдаче пароля к Wi-Fi.

Итак, ещё 3 часа перелета в самолете поменьше и в 13:35 по местному времени мы приземляемся в суетном аэропорту, где постоянно снуют самолёты и надо долго ехать по аэродрому с точки посадки до телетрапа. Аэропорт большой и людей несравненно больше чем в Маскате. Но, видимо, время нашего прибытия весьма удачно, так как к пограничникам очередей совсем нет. Передаем заполненные тут же анкеты, заранее распечатанные визы, откатываем отпечатки пальцев и всё — добро пожаловать в Индию!

Вроде совсем не долго проходили границу, но наши вещи уже одинокой кучкой лежат у абсолютно пустой ленты выдачи багажа. Быстрые какие индусы).

Гостиница уже забронирована, билеты на автобус до Манали выкуплены. Осталось пройти еще пару квестов. Обмен валюты и покупка сим-карты. В принципе, все это можно было сделать и в аэропорту, но «мы не ищем лёгких путей», да и курс в аэропорту крайне невыгодный, поэтому план был — поменять 100$ на месте, доехать на такси до гостиницы, расплатиться, бросить там вещи и отправиться на мейн базар за связью и рупиями.

Сотню в фойе аэропорта нам поменяли по курсу 77 рупий за доллар (при официальном курсе 82,5). Не большая потеря, конечно, но и три чашки томатного супа, все-таки)). Лучше, конечно, брать с собой отдельно 20-30$ чисто на размен для такси и менять остальное в городе. Да и много чего можно было сделать «лучше», но на тот момент мы, под эйфорией лёгкого прибытия, немного расслабились…

Я читала про государственное pre-paid taxi, терминал которого должен был быть на улице сразу у выхода. Но все было так хорошо, а терминал ещё надо было идти и искать… Поэтому мы откликнулись на призывы девушек со стойки такси внутри аэропорта. До нашей гостиницы 30 км, почти через весь город. Запросили 1 680 рупий. Оплата на месте. Ладно, не безумные деньги, соглашаемся. Такси у выхода, водитель общительный, пытается с нами по пути мило разговаривать, и что-то даже личное спрашивать).

«Ехали мы ехали…», пялились в окна на суетной Дели, и тут он останавливается и начинает рассказывать, что там мы заплатили только за саму поездку и ещё столько же надо заплатить за его пропуск на территорию аэропорта. Показывает какие-то наклейки на лобовом стекле. Начинаю возмущаться, спорим. Ну с моим английским это вряд ли можно назвать аргументированным спором, скорее: он — что-то говорит, я ему в ответ — No, we’re disagree))). Берет бумажку, рисует новую сумму — 980. А у нас даже нет симки чтобы попробовать позвонить в эту контору и выяснить кто прав, ну или пожаловаться на него. Короче, все это прерывает Влад своим решением не продолжать разборки, отдать уже эту тысячу и доехать, наконец, до места.

Потом оказалось, что там дойти было совсем рядом). Ну «потом» и многое другое о том как надо обитать в Индии стало сильно понятнее). А теперь мы стояли с вещами перед воротами в высоком глухом заборе, внутри которого, по всей видимости, находилось какое-то гетто. Проезд транспорта через ворота был закрыт, а, судя по карте, наша гостиница находилась где-то внутри этих сумрачных узких переулков…  

Небольшое отступление. Почему именно эта гостиница, зачем так далеко от аэропорта? Дело в автобусе. Автобус из Дели в Манали идёт около 12 часов и стоит от 600 рупий за место. Называются такие автобусы у местных volvo bus (даже если это не Volvo). Это комфортные кондиционированные полуслиперы, которые в Манали обычно отправляются в ночь. Мы, правда, решили ночь нормально поспать в гостинице, а выезжать рано утром чтобы ещё дополнительно «посмотреть Индию в окошко». Таких утренних рейсов всего два в день. Билеты можно спокойно купить через приложение Red bus, но только не с русской карты. Поэтому пришлось воспользоваться помощью посредника из индийского телеграмм-чата. Билеты на дневной рейс, почему-то, были дороже ночных — около 1 600 рупий за место, плюс посредник взял около 500 за каждый билет. Но это была цена спокойствия, во всяком случае, как это казалось дома на момент покупки билетов)).

Так вот, у этого автобуса было две точки загрузки — у одной из станций метро в центре и у райончика Majnu Ka Tila, уже почти на выезде из города. Букинг предложил не очень дешёвую, но и не особо дорогую гостиницу в 800 метрах от остановки внутри этого района. С бронированием без предоплаты, что было важно. Wongdhen House. https://www.booking.com/Share-WN9Kr3 Два двухместных номера с раздельными кроватями обошлись в 4 500 рупий. В реальности все было несколько более «уставшим» чем на фотографиях, но, тем не менее, это была очень приятная гостиница с хорошим ресторанчиком и даже «швейцаром» у входа.

Немного про сам район. Majnu Ka Tila появился в Дели в середине 20-го века, после Тибетского восстания (против Китая за независимость) и был заселен тибетскими беженцами. Здесь есть свой буддистский монастырь, очень много не индусских лиц и существенно чище, чем в целом в Дели. Но этот забор и эти узкие темные улочки… ну гетто)). Ещё интересно что второе название района — Самьелинг, что означает «Маленький Тибет». Даже какая-то ирония или даже судьба что наш путь по Индии начался именно здесь). 

Итак, заселившись и пообедав в гостиничной кафешке, мы отправились на поиск автобусной остановки, для того чтобы утром не тратить на это время. Это оказался непростой квест. Как таковой очевидной остановки не было, адреса в Индии это что-то похожее на «за церковью, рядом с заправкой, у белой стены».  Все три места обошли, кучу народа поспрашивали, но где точно остановка так и не поняли)). Зато на обратном пути нашли где поменять доллары по хорошему курсу — 83 за «новые» (синие) и 82 за «старые» (зелёные) стодолларовые банкноты. Непонятно почему, но в Индии это реально имеет значение и разница в курсе может достигать 4 рупий. Ещё интересно что максимальная купюра — 500 рупий и наши первые общаковские 2 000 долларов превратились в такие нормальные пачки денег, которые приходилось теперь таскать с собой)).

Ладно, пора ехать за симкой на мейн базар. Такси решили не брать)). Вообще когда ты в Дели находишься на улице, тебя толпами атакуют перевозчики всех мастей — от разнообразных тук-туков до микроавтобусов. Навязываемый сервис игнорим, подходим сами к стайке моторикш). «Main bazar. How much?». Обступили, что-то наперебой кричат, каждый пытается увести к своей технике. Открываю калькулятор на телефоне, протягиваю одному «How much?». Печатает 250. Уточняю «For four people?». Кивает. Хорошо, пойдём. Ведёт к двухместному тук-туку. Ну, блин… Подбегает другой, показывает на свой четырёхместный, цена та же. Ок, вперед).

Как он ехал! Мы понимали где находимся и что понятие «порядок» и Индия несовместимы, но поворачивать из крайнего левого через три ряда, валить по встречке, бить другие тук-туки по пути, сопровождая все это громкими сердитыми окриками и всё это с такой непосредственностью… Ближе к концу маршрута мы нашим водителем уже даже восхищались)). Мастер хаоса).

Мейн базар это целый квартал, забитый гостиницами, магазинчиками, лавками и уличными торговцами. Грязно, людно, шумно, но до Новосибирской Гусинобродской барахолки середины 90-х, всё-таки, не дотягивает)). Поприличнее)). 

По симкам такая ситуация. Большинство операторов в Индии работают по постоплатным тарифам, такую симку на иностранца не оформят. Надо искать офис или представителя Airtel чтобы купить предоплатную сим-карту. За 400-600 рупий на 30 дней предлагается местная телефонная связь и 1,5 Гб мобильного интернета в сутки. Для того чтобы отписываться домой и пользоваться местным Убером — более чем достаточно. В аэропорту около выхода есть стойка Airtel, но в чатах говорят, что после покупки там симки активация произойдёт лишь через 2-4 часа, поэтому лучше покупать в городе, там активируют сразу. Ну и для нас это еще стало поводом посетить мейн базар. Хотя разумнее, конечно, купить в аэропорту, сразу установить Убер и нормально, за очень вменяемые деньги, ездить по городу. И ещё надо учитывать момент — на севере Делийские симки не работают, в Лехе надо будет покупать местные. Поэтому здесь, на мейн базаре, мы купили одну сим-карту на всех. Активировали нам её в течение минут 20. Обошлось в 500 рупий. 

Погуляли ещё по «базару», попялились на «местный колорит» и, сторговав в два раза такси методом «разворачивания и ухода», уехали до нашего райончика.

Итого по дню:

• Гостиница — 4 500 рупий, два номера
• Такси — 2680 + 250 + 400 рупий
• Сим-карта – 500 рупий
• Еда — 3 870 рупий

15 августа. День второй. Не всё идет по плану.

Время отправления нашего автобуса — 7:30. Решаем перестраховаться и выдвинуться пораньше, поэтому в 6 утра уже встречаемся в фойе гостиницы.

По узким пустынным улочкам пробираемся за забор, переходим по мосту на другую сторону трассы и приземляемся на том месте, которое накануне решили считать нашей автобусной остановкой. Город потихоньку начинает просыпаться. Всё чаще к нам подкатывают такси и тук-туки. Отказываемся. Но вот подъезжает один водитель и оказывается, что он довольно хорошо говорит по-русски. Подтверждает, что мы правильно стоим, это остановка, но говорит — сегодня праздник, День Независимости, в центре пробки, автобус может опоздать. Хорошо, ждем. То, что день и правда необычный подтверждают периодически проносящиеся мимо сигналящие машины и мотоциклы с разнообразными флагами.

Время 7:30, автобуса нет. Вглядываемся в каждый проезжающий. 8:00 — нет. Пишу в Телеграмм посреднику, который купил нам билеты. Может он что-нибудь знает. Минут через 10 отвечает, что будет разбираться.

8:30 — надежды уже почти нет. Осталось только понять это мы лоханулись или случилось что-то объективное. Тут получаю ответ от посредника — автобусы отменены, дорога размыта, деньги вернут в течение нескольких дней. 

Так, приехали. И что теперь делать? Возвращаемся обратно, по пути узнавая у всех все возможные варианты. Таксисты предложили ехать на машине «до куда доедется» за 15 000 рупий, дальше ищем путь сами. Посредник по автобусу предложил лететь по 5 700 за билет, он выкупит. В туристическом агентстве, в которое мы заскочили по пути, предложили ехать на автобусе в ночь до Манди за 1 000 рупий с человека, а оттуда уже искать на чем добираться. Автобус стартует в 17:00, проводят и посадят. Решили попробовать этот вариант. Оплачиваем билеты, возвращаемся в гостиницу и продляем один из наших номеров. Время коротаем в кафешке, гуляя по райончику и валяясь в номере…

Итак, 16:30, выдвигаемся с вещами. Попытка номер два… В агентстве узнаем, что автобус отменен, так как дорога закрыта. Ну, здравствуйте! Время 5 часов. Из всех вариантов остается только самолет. Авиасейлс говорит, что на утро есть три рейса. Самые дешевые билеты с багажом 10 кг — около 4 тысяч рупий. Пытаюсь выкупить. Ожидаемо карта не проходит. Совещаемся, решаем бронировать гостиницу рядом с аэропортом, ехать на такси, бросить там вещи и двигать в аэропорт за билетами.

Букинг показывает неплохую по цене и фото гостиницу прямо рядом с аэропортом. Airport hotel Swan. Бронируем два номера. К этому моменту Света уже установила и зарегистрировала на купленную симку приложение Uber, и оказывается, что доехать до аэропорта стоит значительно дешевле, чем мы заплатили ранее. Менее 400 рупий). Точку доставки в Убере ставим по названию отеля…

«Ехали мы, ехали…», вроде даже по направлению к аэропорту, но таксист нас высаживает в какой-то подворотне, не доезжая до него километров пять. Карта Гугл говорит, что все верно, метров двести туда, вглубь по улочке и будет отель Swan. Букинг же продолжает утверждать, что настоящий отель Swan находится там, дальше, совсем рядом с аэропортом. Пытаемся найти этого лебедя тут в переулках, не находим, плюем на это дело и вызываем такси чтобы поехать по адресу, указанному в Букинге… Естественно там ничего нет))), это, вообще, закрытая территория, и охрана не пускает нас за шлагбаум. Ладно, фиг с отелем, едем в аэропорт за билетами, благо уже рядом.

Находим кассы. Билеты есть — около 3 700 рупий за человека на 10 с чем-то утра. Выкупаем. Уф, хоть с этой задачей справились). Осталось найти где переночевать. На улице уже совсем темно… Опять пробуем Букинг. Вот гостишка, вроде не далеко, цена/фото норм. Бронируем. Бронь тут же подтверждают и на ватсап прилетает сообщение с адресом и локацией гостиницы. И опять это не там, где указано на Букинге. Ладно, любители граблей, поехали). Тут же в аэропорту ловим таксиста, который кого-то только что привез, и предлагаем отвезти нас по адресу за 300 рупий. Поломавшись, соглашается).

Снова мы оказываемся в том же квартале куда нас привезли первый раз. Снова идем куда-то вглубь переулка… Почти в самом конце, в тупике наш отель. Но что-то странно. Нас явно не ждут). Администратор куда-то убегает и через некоторое время предлагает пройти за ним в соседний проулок. Заводит в фойе другой гостиницы… Ну и треш… Это что-то старое, убитое и даже, наверное, грязное… Хотят 2 800 за 2 номера. Что делать? На улице тьма, мы уже прилично задолбавшиеся… Ладно, покажите. Жуть, конечно, но есть вайфай, вода и что-то типа кондиционера. Хорошо, хватит на сегодня поисков. Не неженки же)). Остаемся.

Загружаемся со Светой в номер, она открывает дверь в ванную, я в это время подхожу… и тут слышу её вскрик, смотрю вниз… и непроизвольно вскрикиваю тоже — по полу бежит огромный, сантиметров десять, наверное, жирный черный таракан. Не то чтобы их боюсь, но тут прям эффект неожиданности сработал)). Хотя глупо было подобного в таком месте не ожидать)).

…Дожидаемся за дверью ванной пока он уйдет)). Под раковиной сетка, она сдвинута. Больше, вроде, в этой комнате таких отверстий, где он смог бы пролезть, нет. Сетку устанавливаю на место, для верности сверху подпираю мусорной корзиной, чтобы не сдвинул)). А то кто его знает, на что эти делийские гиганты способны)).

Спускаемся на улицу. Надо дождаться мужиков и найти где поесть. Сумрак. Сидим у входа в гостишку, просто на высоком бордюре у окна… Вдруг из темноты выруливает парень европейской внешности. На английском обращается к нам, говорит что ищет гостиницу и просит порекомендовать нашу. Мы отвечаем что эту исключительно не рекомендуем)). Благодарит и пропадает в темноте переулка…

Спускаются Влад с Колей, начинаем рассказывать про приключение с тараканом… на что получаем: «Мы слышали как вы орали»))). В принципе всё. Это идеальное описание нашего сегодняшнего жилья)).

Еще успеваем поужинать в какой-то забегаловке, хотя время позднее и многие кафешки либо закрыты, либо закрываются. Из интересного — там за 1 000 рупий предлагается семейный обед. Это здоровый горшок риса с курицей и еще несколько соусов и блюд. Вчетвером не осилили). Неплохо. 

Спать со Светкой ложимся с надеждой, что этот не выползет))…

Итого по дню:

• Билеты на самолет — 15 000 рупий на четверых
• Продление отеля в Тибетском районе — 2 070 рупий за один номер
• Отель с тараканом — 2 800 рупий за два номера
• Такси — около 1 000 рупий.
• Еда/продукты — около 3 000 рупий.

16 августа. День третий. Другой мир.

Утром быстро и с радостью сваливаем из нашего вынужденного жилья, рупий за 200 на такси добираемся до аэропорта. Немного тупим на входе пока разбираемся как попасть внутрь — там просто так не войти, необходимо чтобы был билет с вылетом не более чем через 4 часа и распечатать его надо у входа на терминале по номеру брони. Так, видимо, они борются с желающими поспать/пожить в чистом и прохладном аэропорту.

Вроде разобрались, попадаем внутрь. Проходим жесткий досмотр и зависаем в зоне вылета. Время поискать жилье в Лехе. Открываем Букинг)). Предлагаю не бронировать, а просто выбрать что-нибудь по отзывам (главное чтобы их было много) и сначала поехать туда убедиться что жилье там, в принципе, есть. Но, все равно, помониторив, бронируем один вариант). Гест-хаус в 900 метрах от центра. 1 100 рупий за двухместный номер. Нам там жить пару дней, надо будет отдохнуть и акклиматизироваться, поэтому для комфорта заказываем 3 номера. Нам с Владом один и Свете с Колей по одному. Serdung Guest House https://www.booking.com/Share-icKouPR. Дели нас уже немного закалил, если что — справимся с неожиданностями)). 

Лететь до Леха всего около 2-х часов. Почему мы сразу не рассматривали такой вариант, а усложняли себе жизнь автобусами? Одна из основных причин — акклиматизация. Как пишут во многих источниках — если лететь сразу в Лех, на высоту 3 500, то, с большой вероятностью, получишь горняшку. Более того, даже попадалось несколько упоминаний о смертях туристов в тех местах по этой причине. У нас команда не молодая, из равнинной Сибири — тут аккуратно надо, кто знает, что там в организме уже подточено). Поэтому план изначально и был начать с Манали, с высоты 2 000 и за 2-3 дня подняться до малого Тибета уже подготовленными. Плюс в дороге пить Диакарб, как и рекомендуют — 3 дня по половине таблетки дважды в день… Но все сложилось так как сложилось).

Значительное время перелета заняла посадка – заходить на нее начали только круга с шестого. Никто на борту не нервничал, кружили, рассматривая горы – наверное так надо). 

Первое впечатление при выходе из самолета — необычно синее небо и яркое, жгучее солнце. Жарко, более 30 градусов и очень сухо. Прям физически ощущаешь, как солнце и воздух вытягивают из тебя влагу. А еще, все-таки, по-другому дышится…

Маленький аэропорт, заполняем анкету иностранца, забираем багаж и всё — Гималаи ждут вас, удачи!

Поднимаемся на парковку где тусят таксисты. Никто к нам не бросается, услуги не предлагает. При попытке обратиться кивают на стоящую отдельно машину. Там старший принимает заказы и назначает ту машину, чья очередь сейчас везти. Ничего себе, особенно после Дели. До нашего гест-хауса 540 рупий. Это фургончик, сумки забрасывают на крышу, поехали!

Как здесь всё по-другому. Солнце, светлые улицы, много белого и ярких цветов вокруг. Везде буддистские разноцветные флажки. Такое ощущение что город наряжен к какому-то празднику.  Добираемся до геста, заходим в небольшой дворик. Много цветов, посередине большое абрикосовое дерево, под ним столики. 

Выходит хозяин — пожилой невысокий тибетец. Говорит что свободные номера есть только на первом этаже. Смотрим — не люкс, конечно, но нас всё устраивает, остаемся).

Предлагает пообедать. Почему нет?) Молодые парни накрывают на стол под абрикосом. Хозяин садится с нами. Рис, овощи, лепешки — все веганское. Пьют воду. Либо холодную, либо горячую с добавлением листов мяты. Здесь так. Хозяин рекомендует день отлежаться и смотреть за самочувствием. Главное отследить как пройдет первая ночь. Я уже не чувствую ничего особо необычного, единственно, когда наклоняешься обуться или взять что-то и резко поднимаешься — чувствуешь легкое головокружение.

Отправляемся гулять в город. Надо еще купить местные сим-карты. Да и Алькаши хотят, наконец уже, найти алкоголь)) Наш гест в 900 метрах от центра, но наверху. Вниз-то весело спускаться, а вот обратно просто не будет). Ладно, потом разберемся…

Ну совсем не Дели! Чисто, светло, ярко. Красивые дома, нарядные люди и машины. Много иностранцев. Такой, скорее даже, европейский городок по атмосфере. Торговцы зазывают, но не пристают. Таксистов еще самим искать надо). Какой-то всеобщий позитив и расслабленность. Позже услышали мнение что Ладакх одно из самых безопасных мест в мире. Во-первых, тибетцы сами по себе «небесные» люди, во-вторых буддизм). 

Находим офис Airtel, начинаем оформлять симки. Пока я помогаю нашим отвечать на вопросы и заполнять анкеты, приходит шумная толпа туристов-индусов и оттесняют меня в конец очереди. Ладно, три симки успели оформить, хватит. Буду просить раздавать, обойдусь без своей).  

Карта показывает, что где-то там внизу в сторону аэропорта есть вайн шоп).  Мужская часть нашей команды требует пива). Идем). Уже постепенно темнеет…  И вот облом — закрыто. Может в магазине напротив есть что-нибудь? А нет, только бакалея).  Прям разочарование мужское прорывается — еда веганская, алкоголя нет, сигареты дорогущие))) Нашли же куда поехать)).

Обратно возвращаемся на такси. Ужинаем тоже у хозяина овощами и лепешками. Кстати, сытно и вкусно! И отправляемся спать.

Итого по дню:

• Гостиница — 3 360 рупий за три номера
• Сим-карты – 1 500 рупий за три штуки
• Обед и ужин у хозяина — по 250 рупий, итого 2 000 за четвёртых
• Траты в городе — около 600 рупий
• Такси — 540 + 300 рупий.

17 августа. День четвертый. В поисках.

Просыпаюсь с головной болью. Остальные тоже весьма помятые. Все-таки не удалось проскочить. Ладно, закидываемся таблетками, завтракаем у хозяина (предложили омлет!) и собираемся в путь. Сегодня надо найти мотоциклы и сделать пермиты (пропуски) на посещение Пангонга и Нубры. План такой — взять сначала мотоциклы на 4 дня. Первый день сгонять радиалку на перевал Тагланг Ла (высота 5 200 м, около 130 км в сторону Манали) и посмотреть готовы ли мы уходить на кольцо. Просто если идти на озеро Пангонг сразу, то это будет мало того что перевал 5 300 по пути, но и ночевка на 4 200, а это уже вопрос как перенесется. Ну и потом еще два дня пути по высокогорью, включая возвращение через Кхардунг Ла. Радиалка же поможет не только себя опробовать, но и мотоциклы потестить…

Но сначала один «незакрытый гештальт»). Интересуемся у хозяина возможно ли где-нибудь в городе купить пиво). Говорит — да, недалеко. Как-раз собирается в город и предлагает подвезти. Хорошо! Едем с Владом с ним). Wine shop, очередь. Пива нет, но есть разнообразный ром, цены от 500 рупий за 0,7. Берем две бутылки самого выдержанного Old monk по 800 рупий – будет в запас. Благо кола здесь продается на каждом углу). Ну всё, одну проблему решили)). Возвращаемся за оставшимися членами команды и отправляемся на поиски мотоциклов. Пунктов проката очень много — надо обходить и узнавать условия. Заходим в первый попавшийся — есть Гималаианы, цена 1 600 рупий/сутки, но на «большое кольцо» через Шринагар дать не готовы — техническое состояние не подходящее. Ладно, запомнили, идем дальше. Следующая стоянка. Гималаианы по 1 800, обычные энфилды по 1 600. Можно по малому кольцу на Гималаианах, по большому на обычных, например. За техническое состояние хозяин ручается. Ладно, не плохой вариант. Следующий просто офис. Ничего не показывают — цена 2 000 за Гималаиан. Разворачиваемся чтобы уходить — начинают спрашивать за сколько мы уже нашли. Говорю 1 600, сразу соглашаются. Мутная контора, уходим). 

А вот и travel agency, здесь можно оформить пермиты. Цену озвучивает 600 рупий за одного человека. Хорошо. Передаем паспорта. Убирает их в стол и говорит, что вернет с регистрации с уже готовыми пермитами после 16:00. А если не вернет? Влад отказывается рисковать. Хорошо, забираем паспорта, решаем найти это место регистрации сами. Вроде видели на одной из улиц государственный консультационный центр для туристов (или что-то подобное). Идем туда. Там говорят, что для оформления пермитов надо обратиться в одно из travel agency)). Ладно, заходим в ближайшее, и все то же самое — надо сдать паспорта, вернут после 16:00, но цена уже 700. Хорошо, следующее — тоже в 16:00 и 700. Ок, сдаемся. Отдаем паспорта)).Продолжаем поиски мотоциклов. Офис в самом центре. Гималаианы по 2 000, практически новые. Уходим чуть дальше от основных улиц. Офис, у входа стоят несколько мотоциклов. Заходим, за столом молодой парень – 1 500 за Гималаиана. Уточняю хорошее ли состояние, говорит что ручается. Ладно, цена пока лучшая. Еще чуть дальше, в одном из переулков офис гаражного типа, похожий на байк-пост. Символика на стенах, мотоциклы здесь же. Тоже 1 500 рупий. Смотрим мотаки — резина не очень, но, в принципе, пойдет. Ладно, подумаем.

Заскакиваем обратно в предыдущий офис. Вкратце: а как можно посмотреть состояние ваших? Пригоним к 8 вечера, если все устроит — оплачиваете и забираете. Что надо для оформления? Только международные права и оплата. Залог? Не нужен. Посовещавшись, решаем, что это место чем-то импонирует, попробуем взять здесь. https://maps.app.goo.gl/uUDecvBBrrysJMH17 .

Совсем рядом неплохой ресторанчик на крыше, там разнообразное меню и даже есть мясо). Говядину и свинину в тех местах, в принципе, не найти (с курицей проще), а баранина, оказывается, иногда бывает).

Гуляя дальше по городу натыкаемся на мотомагазинчик. Есть всякая мелочевка и.. мотошлемы. Цена около 1 200 рупий за штуку. Так отличный же вариант! Понятно что о каком-то уровне безопасности можно не говорить, но те шлемы, которые предлагают в прокате к мотакам это вообще мрак. Если визор и есть, то он конкретно затерт. Что с прокатными всё плохо не ожидала и вариант везти с собой свои даже не рассматривали (зато перли в багаже мотоботы). Поэтому с радостью купили эти новые интегралы с чистыми визорами. Мы же смотреть на Гималаи приехали все-таки). К 8 вечера возвращаемся к офису. Рядом уже стоит один мотоцикл для нас. Осматриваем — вроде всё норм, резина тоже норм. Пригоняют второй, тоже пойдет. Парень из офиса говорит, что надо доехать до гаража пригнать последние два и предлагает Владу и Коле ехать с ним. В смысле с ним втроем на одном мотоцикле)) Как-то взгромоздились)) Смотрелось это очень эпично, конечно)).

Возвращаются. У Коли зеленый мот военной расцветки и как-то он ему не нравится как звучит. Но, вроде, не критично, решаем оставить. Нас просят снять себе видео чтобы зафиксировать состояние техники.

Пока там наши осматривают мотаки, мы со Светой читаем договор — всё, в целом, понятно. Все косяки, появившиеся во время проката: двигателя — их, внешние — наши. Нельзя ездить втроем), вернуть должны до 8 вечера последнего дня аренды. Но один из последних пунктов — нельзя выезжать в сторону Манали.

А мы еще при первом разговоре, при обсуждении сроков аренды и маршрута, проговаривали что планируем начать именно с радиалки по Лех-Маналийскому шоссе. Указываем на это. Наш парень-распорядитель звонит своему боссу и подтверждает что всё ОК, согласовано. Ладно, передаем деньги. 24 000 рупий за 4 дня. Он фотографирует наши международные права и всё. Удачи в дороге!

Движение в индии левостороннее. Привычных нам знаков приоритета дорог нет, видимо какая шире, та и главнее. Большие щемят маленьких. Военные вообще всех. При этом, если будешь стесняться и пропускать — точно никуда не уедешь). Протиснулся первым — молодец). Если кого подрезал — максимум обсигналят, но таранить не будут (хотя про военных это еще вопрос, пробовать особо не хотелось). Вот и толку то от этих международных прав? Поэтому первый перегон пару километров до геста стал достаточно волнительным, во всяком случае, для меня). Жаться влево, жаться влево, жаться влево… Добрались, припарковались. Хорошо что завтра на трассу, там хоть всё понятнее.

Отметили завершение первого этапа приключений индийским ромом, расположившись во дворе под раскидистым абрикосом…

Итого по дню:

• Гостиница – 3 000 за три номера (остальные дни уже без Букинга и, соответственно, без его комиссии)
• Мотоциклы — 24 000 рупий на 4 дня
• Пермиты — 2 800 рупий
• Шлемы — около 4 800 рупий
• Такси 300+300 (ходить до геста в горку пешком не хотелось)
• Еда — около 4 000 + алкоголь 1 600 рупий
• Ну и сувениры всякие, нашивки — не учтено)

18 августа. День пятый. На перевал.

А похмелье на высоте жестче)). Собираемся, завтракаем, выезжаем. 

Утром город почти пустой. В Индии, вообще, не принято проявлять особую активность до 10 утра. Сложно найти магазины или кафе, открывающиеся раньше.

Я надеялась, что на прокатных мотоциклах будут предусмотрены крепеж и зарядка для телефона, но нет — ни на одном не было. На всякий случай один крепеж с собой везла. Его поставили Владу и теперь он выводил нас из города. Спускаемся в сторону аэропорта, дорога центральная, машин уже побольше. Колонна немного подрастянулась. Впереди пока самое сложное для нас в левостороннем движении — кольцо. Здесь оно еще и сдвоенное. Помню, что на нем надо уйти налево на четырехполосное шоссе. Иду за Владом. И тут он промахивается и поворачивает налево не по левой полосе, а по правой, встречной, ну и я за ним. Посередине бетонный разделитель, выскочить сразу на свою сторону нельзя. Останавливаюсь. Влад проскакивает дальше.

Коля со Светой за нами не следуют, но и по верной стороне не проезжают. Влад не возвращается. Может решил доехать до разрыва в разделителе и перескочить на левую строну дороги? Жду. Никого. И тут я понимаю, что связи то у меня нет! Я же не стала делать на себя симку… Смотрю офлайн карту. Если Коля и Света проскочили по кольцу прямо, то дорога их выведет на другой берег реки где можно также свернуть налево и уйти на Лех-Маналийское шоссе. Влад тоже, видимо, решил перескочить на свою сторону и ехать дальше. Там потом дорога одна — сложно будет не встретиться. Ладно, тогда поеду дальше по маршруту и буду искать их по дороге. Разворачиваюсь здесь же на встречной, выезжаю на кольцо и верным способом захожу в поворот.

Еду достаточно долго, Влада так и нет. Начинаю паниковать. Косяк на косяке. Мало того, что сама без связи, с остальными ведь даже не обсудили что делать в таких случаях. У нас ведь все опытные «одиночки» — могут решить самостоятельно дальше двинуть. И это еще хорошо, если так. А если они сейчас уже созвонились, нашлись, стоят и думают где искать меня? А я с деньгами и пермитами валю в сторону перевала! Блин, блин… И тут меня обгоняет Влад. Слава богу! Паркуемся. Говорит некоторое время ехал по встречке, потом развернулся и выехал обратно. Остальных не видел. Ладно, хоть связь теперь есть! Пробую звонить — не берут. Пишу сообщения в мессенджерах чтобы позвонили как остановятся. Ждем. И вот звонок! Довольный Коля говорит, что они тут от нас отстали немного, остановились пофотаться на небольшом перевальчике и просит чтобы мы их подождали. 

На каком перевальчике?! Мы еще из пригорода толком не выехали. Прошу сбросить точку. Так и есть, они уже уехали на 30 км направо, в сторону Каргила.

Бросаю точку нашего местоположения. Ждём и минут через 30 наконец-то воссоединяемся). 

Бензин в Индии достаточно дорогой — около 110 рупий за литр, разделения на 92-й и 95-й нет (на заправках либо Petrol, либо Diesel), поэтому в прокат мотоциклы выдают с минимумом топлива — это уже твои расходы. Останавливаемся заправиться. Схема такая — заправщик заправляет тебя сам, деньги тоже отдаешь ему по счетчику на колонке. Достаточно быстро, по сравнению с нашими очередями «за хот-догами» в некоторых сетях). Мы же еще дополнительно ускоряли этот процесс, рассчитываясь по одному счетчику сразу за все мотоциклы, из общего бюджета.

Едем дальше, машин уже меньше, дорога интереснее, виды красивее. Останавливаемся пофотаться у какого-то то ли высокого бордюра, то ли низкой широкой стены, выложенной из камней. 

Не знаю почему, но нам со Светкой приходит в голову мысль на нее залезть. А она вся сверху выложена из камней с выгравированными надписями. Еще подумала — вот вандалы, храм какой-то разобрали чтобы стенку построить).

Ходим по ним, рассматриваем… И тут останавливается машина и нас очень просят спуститься со стены. Оказывается это святое место! И камни вот не просто так лежат… Блин, очень извиняемся. Говорит, ничего, только больше так не делайте). Короче, походили по святым местам… в прямом смысле…

Едем дальше, через пару десятков километров пост полиции. Показывают чтобы остановились. Переписывают данные паспортов и номера мотоциклов, забирают одну ксерокопию пермита (у нас он на всех одной бумажкой А4 с голограммой и плюс дали две ксерокопии). Теперь можно дальше. Дорога начинает набирать высоту и уводит в красивое ущелье. И тут Коля сигнализирует что не все в порядке. Останавливаемся. Говорит, что мотоцикл «не едет». Дергается, обороты не поднимаются выше 3000. Так ехать нельзя, нам еще 1,5 км высоты набирать до перевала, а если он совсем откажет? Решаем вернуться вниз до полицейского поста чтобы оставить этот мотоцикл там под присмотром, а самим на трех продолжать путь. Вечером же поедем в прокат менять.

Я еду с Колей в качестве переговорщика и второго мотоцикла). Полицейский не против чтобы мы оставили мотак около их поста, только говорит что надо «лог». Я не понимаю… Он несколько раз повторяет и потом с таким укором — ты не знаешь что такое «лог»? Говорю, ну не знаю! Встает, подходит к мотоциклу и переводит ключ в положение «Lock». Ну, блин! Вообще, в общении, особенно когда оба говорят на неродном языке, самое сложное не сказать самому, а понять что сказали тебе)).

Сажусь пассажиром, возвращаемся. Пересаживаюсь «двойкой» к Владу. Зато есть возможность вволю попялиться по сторонам и поснимать на телефон).

А здесь красиво. Интересные горы — пласты тектонических плит как будто выдавило почти вертикально, и эрозия разрушает каждый пласт по-разному. В итоге образовались острые вертикальные борозды и хребты. Ну это моя теория).

Проезжаем широкую долину и начинаем уходить по серпантину вверх. Поднимаемся где-то на 4 600 и останавливаемся на одном из витков отдохнуть. А реально тяжело. Голова ватная, движения заторможенные, дышать надо с усилием. Ну и пили же еще вчера как бессмертные).

Ладно, пора забираться дальше. Дорога — хороший асфальт, ближе к вершине только переходит местами в щебенку. Уже на 5 000 вижу слева вверху пасущихся яков, сигнализирую чтобы остановились пофотать, но проскакиваем.

Ладно, на обратном пути. А вот и перевал. Тагланг Ла. https://maps.app.goo.gl/67PZN53wgJSNYRwV8  Официально 17 482 фута или 5 328 метров. В реальности, пишут, что около 5 200 м, но нам достаточно). Ощущения как будто только что закончил пробежку). Фотаемся, Алькаши клеят алькашовские наклейки). Пора вниз. А вот и яки! Чтобы не задерживать группу, быстренько соскакиваю с мотоцикла, резко стартую в горку чтобы их поснимать… и почти сразу чувствую, что в глазах начинает темнеть, а в ногах появляется какая-то неприятная слабость. Ну нафиг, помереть среди стада яков это, конечно, романтично, но можно не сегодня). Разворачиваюсь и аккуратно спускаюсь вниз.

Накануне в нашем гесте одна очень эффектная возрастная немка интересно рассказывала про горняшку. Самое опасное в ней что ты не осознаешь тот момент, когда начинается критическая фаза. Чувствуешь себя расслабленным и пьяным, а это начался отек мозга и у тебя есть только около 20 минут чтобы спуститься как можно ниже…

Обед сегодня пропустили, времени уже много, поэтому быстренько пьем чай в какой-то придорожной кафешке в долине и валим вниз дальше.

Забираем наш зеленый мотоцикл от поста (по направлению вниз он прекрасно едет) и возвращаемся в Лех. Решаем разделиться — мы с Колей едем менять мотоцикл, Света с Владом — в мотомагазин за держателем телефона.

Едем по навигатору и умудряемся заблудиться. Ведет через какие-то узкие проулки где движение закрыто. Еле разворачиваемся, пробиваемся обратно и… Здравствуйте! Влад со Светой тоже здесь), тоже по Гуглу фигачат)). Вместе уже выезжаем на знакомые улицы. Разделяемся – они в гест, мы в прокат…

…Как можем объясняем парням что не так. Наша теория что надо почистить топливный фильтр, который на бензонасосе. Они соглашаются – бывает, не вопрос, поменяем мотоцикл. Почти сразу пригоняют другой, при этом честно переливают в него оставшийся бензин. Возвращаемся в гест.

Вечер, отдых, читаю индийский чатик. И натыкаюсь на упоминание перевала Umling La – самого высокого автомобильного в мире – 5 882 метра. Начинаю искать информацию – и правда, оказывается уже несколько лет не Кхардунг Ла главный рекордсмен. Нахожу эту статью https://devilonwheels.com/plan-trip-umling-la-pass-highest-motorable-pass/. В принципе, не далеко и вполне реально… Если идти через озеро Пангонг, то до поселения Ханле 319 км, это 2 дня пути. До перевала Umling La от Ханле около 75 км, то есть один день на восхождение и 2 дня обратно до Леха. 5 дней. Даже есть вариант выехать через озеро Tso Moriri сразу на Лех-Маналийское шоссе… «Ах, всё такое вкусное»!

А теперь серьезно. Информации мало. Не понятно как там с заправками, нужны ли дополнительные пермиты (почти граница с Китаем), постоянно ли поддерживается дорога? Это не основной туристический и «жизнеобеспечивающий» маршрут – если засыпет, сколько дней можно прождать помощи? Плюс мы не готовились. Мотоциклы арендованы на 3 дня – при всем желании не хватит, значит надо тогда завтра ехать продлевать, плюс надо купить канистры под бензин, придумать крепежи для них. И, самое главное, по срокам. Ломается маршрут. Либо не успеем тогда в долину Нубра и на Кхардунг Ла, либо не успеем пройти большое кольцо через Шринагар.

Выношу вопрос на обсуждение команде. С одной стороны – «покорить» 5 800, с другой – вот это вот всё….

Решаем, что тщеславие мало кого до добра доводило. Раз не пришла информация раньше, значит не наше. Во всяком случае, завтра едем на малое кольцо, как и планировали. Потом посмотрим.

Итого:

• Гостиница – 3 000 рупий, всё также 3 номера
• Бензин – 4 600 (всем по полному баку)
• Еда — 2 460 рупий
• Пройдено около 240 км

19 августа. День шестой. Пангонг.

Вечером в гесте ужинали с молодой индусской парой. Они тоже едут на мотоцикле на Пангонг, там в поселении Мэн у них забронировано жилье по 1 400 рупий с человека с ужином и завтраком. Обещали узнать есть ли еще места. Утром честно дожидались нас чтобы сообщить что места есть, а лагерь называется «Man camp». Хорошо, спасибо! Любая наводка лучше чем её отсутствие).

Также, накануне, хозяин нашего геста предложил не забирать все вещи с собой, а оставить то что не понадобится у него на хранении. Но кто его знает что будет… Да и сам хозяин рано утром уехал слушать учения Далай Ламы. Да, это тоже интересно, именно в эти дни в Ладакх приезжал Далай Лама. Он был и в самом Лехе и читал 19 августа открытые уроки в городке Кхалси неподалеку. Все продвинутые люди были там)) Но не мы)). У нас же мототуризм, а не какой-то там религиозный).

Короче, всё вяжем на мотаки, я, наконец, примастрячиваю камеру. Крепления на шлем у меня нет, можно на руль, но там обзору мешает ветровик. Решаю закрепить на боковую дугу. Выезжаем. Начало маршрута такое же как и вчера. В этот раз кольцо проходим без потерь). Не доезжая до полицейского поста развилка, уходим налево и сразу начинаем набирать высоту. 

Впереди перевал Чанг Ла —  официально 17 688 футов (5 391 м), реально, вроде, 5 334 м.

Подъем сложный, много ремонтных работ и, начиная с половины пути, однополосная дорога.

При этом наша сторона у обрыва и разъезжаться со встречными приходится, прижимаясь к краю. Отбойники встречаются только в начале подъема, дальше их практически нигде нет.

Скоро заканчивается асфальт и начинается каменистая дорога, периодически сменяющаяся тротуарной плиткой. Выглядит очень странно, но, возможно, плитку легче восстанавливать после обвалов и оползней. Доползаем до перевала. https://maps.app.goo.gl/aFSd3EkaadCjGeqT9

Там куча народа). В основном такие же туристы-мотоциклисты). Высота здесь ощущается даже сильнее чем в прошлый раз — гудит голова и сложно делать резкие движения. Немного гуляем и начинаем спускаться дальше вниз. 

Находим довольно аутентичную тибетскую кафешку на берегу небольшого озера, конечно веганскую, и обедаем там. Отправляемся дальше. Небо затягивает облаками, но, все равно, виды очень интересные. Начинаешь понимать что видел Рерих, когда писал свои картины. Горы здесь реально разных цветов — и розоватые, и золотистые, и фиолетовые. 

До Пангонга добираемся без приключений. Это тоже культовое место. Большое, вытянутое вдоль гор озеро на высоте около 4 300 м. 

Длина его более 130 км и большая часть находится уже на территории Китая. А еще, несмотря на то что сегодня пасмурно, видно, что оно темно-синее.

Едем вдоль берега, километров через 20 должно быть поселение Мэн. Уже начинает темнеть, поэтому критично надо находить жильё. В принципе, по пути много лагерей из стационарных палаток. Народу явно мало. Что-нибудь точно найдем.

Заезжаем в Мэн. Поселением это сложно назвать. Стационарных строений почти нет. В основном палаточные городки. Связи нет. И как тут найти какой-то конкретный лагерь? Куча указателей, на одном из них указано «Mann camp». Может это тот что нам рекомендовали? Спускаемся с трассы. Среди палаток стоит каменный домик, решаем попробовать узнать по жилью там. Говорят есть номера в палатках и в домике. Цена одинаковая – 3 000 за комнату для двоих или палатку, ужин и завтрак включены. Домик выглядит более теплым, берем две комнаты там. Очень скромненько внутри, конечно, но есть ванная комната с водой и унитазом. Кстати, в палатках тоже есть, заглядывали). https://maps.app.goo.gl/HHnLcUsbgS1F54Qh6

Гостей в нашем лагере, похоже, больше нет вообще. Парень, который нас заселил, начинает носиться около нас как около писаной торбы). Даже стульчики под попу подставляет. Электричества здесь нет, запускает генератор и включает освещение. Пока готовится ужин, приносит кофе и масала чай. 

Сидим на террасе, болтаем. У нас есть время до 10 вечера чтобы зарядить все гаджеты и устроиться спать.

Итого:

• Жильё – 6 000 рупий за 2 комнаты (+500 дали сверху за такую заботу)
• Бензин — 2 800 рупий
• Еда – 2 500
• Пройдено около 170 км.

20 августа. День седьмой. В долину Нубра.

Договорились со Светой встать в 6 утра чтобы до отъезда погулять по берегу. Накануне ничего толком не успели посмотреть, так как пока заселились и поужинали уже совсем стемнело. 

Интересно что такое раннее время, а у воды уже какая-то движуха. 

Подходим. Стоит что-то типа огороженной сцены. На возвышении фотография мужчины средних лет с черной полосой по уголку. Написано какое-то имя, фамилия Ганди и год 1991. Логично что мероприятие его памяти. Там же на площадке много вооруженных полицейских (или военных) и припаркованы несколько автомобилей со спутниковыми тарелками на крышах, по видимому пресса. Ничего не понятно, но очень интересно опять мы рядом с какими-то событиями). Возвращаемся в лагерь, наши уже проснулись. Завтракаем и собираемся. 

Сегодня высот не будет, будет постепенный спуск по долине с 4 200 до 3 000 м. Эта дорога не самая туристическая, большинство ходят в Нубру через Кхардунг Ла радиалкой. Но нам интересно именно кольцо. Выдвигаемся.

С погодой опять везет. Тучи уходят и снова ярко светит солнце, позволяя на прощание вдоволь налюбоваться синим Пангонгом. 

Немного эндурим, объезжая закрытый участок дороги.

Заскакиваем в монастырь, который приметили вчера по пути, и останавливаемся на обед в кафешке на развилке — направо в долину, налево – обратно, через Чанг Ла в Лех. Лапшу варят ну очень долго, плюс порции, конечно, огромные, но настолько острые что даже не съедобно. Почти всё оставляем и двигаем дальше. 

Дорога сразу заводит в красивое ущелье.

Поднявшись по нему, выходим в долину реки Шьок, вдоль которой и пролегает весь дальнейший путь.  Вообще вся трасса в долине — это яркий пример борьбы дорожников с природой. Где-то лежит идеальный асфальт, а вот его уже засыпало селью и дорогу по быстренькому накатали сверху по камням. Вот засыпало совсем сильно и чтобы объехать уже надо спуститься к реке. Здесь обвал разгребли, но асфальт существенно пострадал. А здесь отсыпают совсем новую дорогу и готовят под асфальт… до следующих сели или наводнения или обвала).

Маршрут уже вполне эндуро. И камней хватает и песков и бродиков.

Но на Гималаиане это всё проходится легко и с удовольствием. Относительно легкий, не высокий по седлу. Всегда можно подстраховать себя ногами.

Плюс вполне себе неплохо держит резина. Один раз заваливаю на крупных камнях, но это прям вопреки.

«Ехали мы ехали…», проехали развилку со стрелкой и непонятой надписью на знаке, поднялись по небольшому серпантинчику на склон и… приехали). Части склона вместе с дорогой нет).

Посмеялись над собой — вам ведь даже стрелку нарисовали), вернулись и через мост ушли на другую сторону реки. Там вдоволь напрыгались по камням и вскоре выскочили в цивилизацию. Заправляемся. Теперь нам в сторону Хандера. Как всегда, уже совсем скоро стемнеет и надо думать о ночлеге.

Четкого плана нет. Ну, наверное, доехать до песков и искать жильё где-нибудь там. Но тут, проезжая Дискит, внимание привлекают аккуратные домики справа впритык к дороге. На стульях у ворот сидят парни явно с задачей зазывать туристов. Обычно я туплю и пролетаю всякие интересные места, но тут успеваю отреагировать и припарковаться. Иду на разведку.

Уютный дворик, хорошая парковка. Do you have rooms? Предлагают 3 двухместных номера за 2 800 рупий. Вайфай, горячая вода есть. Показывают номера, да отлично! И такой вид из окон! За такую-то цену. Прям коммунизм в этой Нубре какой-то). Заселяемся). https://maps.app.goo.gl/1jSAjdQMFsr4gctW8Поужинать рекомендуют в кафешке через пару десятков метров. Отправляемся. Очень прилично, вкусно, есть мясо и даже пиво). https://maps.app.goo.gl/KcYzkap58dr59acZ8  Интересно – что в кафе, что в гостинице никого кроме нас нет. И вдоль озера палаток было сильно больше чем людей, хотя погода стоит шикарная — солнечно и стабильно около 25-30 градусов, что, как говорят, не совсем типично здесь для этого времени года. Возможно явный недостаток туристов связан с размытием дорог до Манали. Самолетами готовы лететь, наверное, не все. И через Шринагар объезжать далековато. 

План на завтра — доехать до песков и вернуться в Лех через Кхардунг Ла — самый высокий перевал нашего маршрута.

Итого:

• Гостиница – 2 800 рупий за три номера
• Бензин — 4 450 рупий
• Еда — 3 820
• Пройдено около 170 км

21 августа. День восьмой. Кхардунг Ла

Но сначала на пески). Завтракаем в только что открывшейся придорожной кафешке, хоть омлет есть – уже хорошо, и двигаем дальше вдоль долины. Вот и они. В обрамлении высоких гор, и правда, эти песчаные дюны выглядят достаточно необычно. Но остановимся на обратном пути, а пока посмотрим что там впереди. Проезжаем поселение Хандер и паркуемся около моста.

Наверху какой-то храм. Решаем со Светой подняться посмотреть.

Немного подзапыхавшись, забираемся. Никого нет, небольшой домик-храм. На двери табличка, в том числе и на английском языке – просьба при посещении снять обувь и закрыть потом за собой. Хорошо, разуваемся, открываем дверь…

Нас встречает резкий запах благовоний и золоченая статуя Будды метра два высотой. Горят лампадки. Наверное из-за этого уединения, отсутствия монахов и паломников, настигает ощущение действительно какого-то сакрального, мистического места…

Спускаемся, проезжаем ещё немного до военной базы и решаем что хватит и пора на перевал. Расстояние до него не большое, но не понятно насколько трудным будет подъем. Разница высот между долиной и Кхардунг Ла – около 2 500 м и набрать их придется достаточно быстро. Мы, конечно, уже акклиматизировались, но кто его знает… 

По пути останавливаемся около песков побродить, поваляться и пофотаться. 

На самом деле, в долине есть что посмотреть. Недалеко от места нашей ночевки у Дискита, например, находится старейший в этих местах монастырь Diskit Gompa, основанный в 1400-х годах и 32-х метровая статуя Будды, а в Панамике есть горячие источники. Но об этом мы узнаем уже потом), а сейчас на перевал.

На пути до подъема попадаем в забавную пробку. Идет ремонт дороги, она узкая, перекрыта, с обеих сторон, накопилось достаточно много машин и мотоциклов. И вот пускают! Все начинают резко ломиться вперед, пытаясь первыми занять полосу. Машины втискиваются в два ряда, мотоциклисты просачиваются третьим, слева у самой кромки. Но хвосты этих автомобильных пробок все-таки упираются друг в друга. Тупик. Все стоим. Мы, естественно, на краю обрыва)). 

Часть водителей выходят, что-то кричат, машут руками, совместно решают кому куда и как сдавать. Кстати беззлобно. Вообще, в Индии, мне кажется, никто и не пытается выяснять кто виноват и как кого «наказать», проблему как-то решают и просто забывают о ней. Так и сейчас, двигают один грузовичок, помогают вырулить легковушке и всё, все разъезжаемся.

Начинается подъем. Дорога хорошая, асфальтированная, двухполосная. Много серпантинов, но едется легко, сильно проще чем на тот же Тангланг Ла. 

От Дискита до высшей точки всего 76 км и вот где-то в 16 часов по местному времени мы на Кхардунг Ла. https://maps.app.goo.gl/b7aKGJn7a8Rh7a3f9

С высотой интересно. Местными исторически заявляется 5 602 м, согласно стелле — 17 982 фута (5 480 м), реально (по альтиметру) — 5 359 м. 

Высота чувствуется — тоже есть заторможенность, тоже не комфортно делать резкие движения, но переносится уже совсем легко.

Жизнь кипит, стоят домики дорожных рабочих, даже есть кафешка.

При этом надпись на одной из стелл гласит «Ваше приключение — это наша ежедневная рутина»). Ну чтобы не гордились сильно залетные). Но, есть и другая надпись, философская – «Иногда тебе просто необходимо изменить свою высоту» …

Начинаем спускаться. С другой стороны перевала очень красивые виды, дорога тоже отличный асфальт, серпантины.

До Леха всего 39 км, при этом спуститься надо на 2 000 м. Короче, катиться под горку одно удовольствие). Даже подумали, что можно будет еще раз сгонять сюда в свободное время, чисто «посерпантинить». 

Заселяемся снова в наш гест-хаус. Ощущение как возвращаешься домой). По плану завтра дневка. Надо сегодня сдать мотоциклы и начать уже искать новые. Приводим себя в порядок и едем «сдаваться». У нас есть косяки – два свернутых поворотника. Один вещами, один при падении. И у меня загнута ручка переднего тормоза. Показываем всё в офисе парням. Поворотники Влад и Света заранее купили в мотомагазине за 500 с чем-то рупий за пару, ребята сказали – раз вы купили, то ничего не надо. Мою ручку оценили в 300 рупий. Всё, мотаки сдали.

Задаем вопрос – послезавтра нам нужны будут 4 мотоцикла на 10 дней. Можете нам что-нибудь предложить? Желательно Гималаианы. Или, может, можно взять эти? Всё-таки прикатались к ним уже. Говорят: эти нельзя — у них номера, на которых нельзя выезжать за пределы штата. Но мы найдем вам вариант в ту же цену. Приходите завтра в районе обеда, скажем точно.

Ладно, отправляемся ужинать и догуливать вечер.

Итого:

• Жильё – 3 000 рупий, 3 номера
• Еда – 2 550 рупий
• Такси – 380
• Пройдено – около 160 км

22 августа. День девятый. Опять Лех

Спокойная, расслабленная дневка. Из задач только найти мотоциклы, но мы надеемся на наш прокат и что-то другое искать пока не планируем. И надо поменять ещё доллары чтобы не искать обменники по пути. Ну и можно озадачиться билетами на самолет до Дели. По расчетам, на большое кольцо должно уйти не более 10 дней, с учетом дневок в Шринагаре и Манали. 3 сентября у нас вылет в Маскат, значит край на 2-е надо брать билеты отсюда.

Отправляемся в город. Меняем доллары по 81. Это после того как пробегаем несколько точек и немного торгуемся. Официальный курс упал, плюс чем дальше от Дели, тем невыгоднее обмен. С билетами на самолет интереснее. Вариантов много, каждый день 4-5 рейсов, но самая низкая цена – 7 600 рупий на 1 сентября. Самая низкая на 2-е уже 8 200. При том что летели сюда за 3 700)). Ну куда ж денешься). Берем на 2 сентября на 10 утра.

Дальше немного по сувенирам, вайн шоп за ромом, в кафешку… Забегаем в прокат. Есть информация? Говорят да, мотоциклы будут, приходите к 8. Времени ещё много – можно и культурной программой озадачиться.

Пробегаем местный исторический музей – фотографии, старинные вещи, само здание интересное, неплохо.

А ещё мы не были в Лехском дворце, постоянно мимо него ходим, на половину фотографий попадает – и не посетить? Не порядок). https://maps.app.goo.gl/5iyqyyA2RzFgLLex9

Но к дворцу наверх надо подниматься пешком, и Влад с Колей решают, что нафиг оно сдалось)). Мы со Светкой отправляемся одни.

История у дворца занимательная — он был построен в 17 веке как резиденция царя тогда ещё отдельного государства Ладакх. В нем 9 этажей и запутанная система переходов и комнат.

В середине 19 века южные индусы вторглись в эти места, и дворец частично был разрушен. Сейчас его постепенно восстанавливают. Вход для иностранцев – 300 рупий).

Интересно что в Индии никто не переживает за твою целостность. И здесь тоже – в полуразрушенные комнаты спокойно можно пройти, почти нигде не закрыто, никто не следит, на крыше нет ограждений и табличек типа «не подходи к краю, опасно для жизни». Короче, убился – сам виноват).

Мы его весь облазили, выбирались на какие-то террасы, спускались по каким-то деревянным приставным лестницам, протискивались через узкие проходики). Большая его часть это реальная «заброшка».

Короче, было прикольно, ну и виды с крыши огонь…

Вечер, пора за мотаками. Идем по центральной улице. Вдруг замечаем впереди большую галдящую толпу. Подходим. Всё внимание этой толпы устремлено на кого-то в её центре. Неожиданно весь этот клубок людей начинает двигаться в нашу сторону, оттесняя к краю дороги. Но, все-таки, среди голов, тел и рук, пытающихся сделать фото, удается разглядеть мужчину средних лет в окружении нескольких полицейских, бодро отпихивающих зевак с пути. При этом удается заметить, что происходящее «главному герою» удовольствия особо не доставляет). Интересно, что это за знаменитость такая? Ладно, идем дальше).

Приходим в прокат – что-то больно знакомые эти Гималаианы… Да это же наши! Только отмытые и подшаманеные. Как так? Говорили же что нельзя на них? Ну… можно, только дальше Манали не катайтесь… Понимаем, что ничего не понимаем в этих местных схемах). Но очень рады – каждый тут же хватает свой. Как встреча со старым другом прям). Нам и бензин весь наш оставили, там ещё по полбака было, только у Влада слит, но все-равно бонус.

Довольные едем в гест пить ром с колой под абрикосом).

Сидя вечером  во дворе, интересуемся у хозяина что за «звезду» встретили в центре. Сказал что это Рахул Ганди, глава оппозиционной партии. Ну, тогда всё сходится! Значит, получается, это внук Индиры Ганди, а на Пангонге мы видели мероприятие памяти его отца – Раджива Ганди.

Потом уже мы узнали, что они ехали на КТМах тот же маршрут что и мы, только на день позже). Для известного политика весьма смело. Наверное, не плохой человек).

https://www.youtube.com/watch?v=jmdCMATSk4M

Итого:

• Аренда 4-х мотоциклов на 10 дней – 60 000 рупий
• Гостиница – 3 000 рупий
• Билеты на самолет – 32 800
• Еда – 4 000

23 августа. День десятый. До Каргила

Выезжаем из города без проблем. Солнечно, дорога шикарная – идется очень легко. Виды не такие впечатляющие как выше в горах, но тоже красивые скалы, ущелья, речки. Есть на что попялиться.

Особенно красивое место на этом участке пути – так называемая Moonland. https://maps.app.goo.gl/SvANrs1iniNF3dGAA

Это песчаные образования необычной формы и яркого желтого цвета. Нам здесь такие встречаются впервые. Выглядит классно.

Чуть дальше по трассе отличная кафешка со вкусной едой и своеобразным декором https://maps.app.goo.gl/v4oeqr1BcKuXPwQ89, а ещё через несколько километров известный буддистский монастырь Ламаюру. Любуемся на него с высоты и двигаем дальше.

Весь оставшийся путь до Каргила это классная, в меру извилистая горная дорога, широкая и с прекрасным асфальтом. В какой-то момент увлекаюсь прохождением поворотов – заложить (в меру, все-таки это Гималаиан на какой-то индийской резине), попробовать разные траектории захода, попробовать выходить на разных передачах и на разном открытии, попробовать перегазовку. В такой игре-тренировке несколько часов пролетают совсем незаметно).

Вечереет. А вот и Каргил, паркуемся в красивом месте над изгибом реки. Пора вернуться к земным заботам и искать ночлег. Есть два варианта – Букинг, хотя бы просто для ориентира мест и цен, и «ножки» — ходить и спрашивать)). Второе бывает значительно эффективнее, но требует много свободного времени… Открываем Букинг. Всё что в красивом месте у реки рядом с нами стоит дорого – от 5 000 за номер. Смотрим что-нибудь подальше. Вот на выезде из города что-то простенькое есть, много фоток мотоциклов. Наверное нам туда). Предлагаю не бронировать, а ехать и смотреть что там на самом деле, и на месте решать. Завожу навигацию по Гуглу, двигаем вперед… https://maps.app.goo.gl/SU6kVutCxoawS2Si7

Каргил это вот совсем не Лех. До территорий, контролируемых Пакистаном, по прямой около 10 км, здесь почти все мусульмане и в Каргильской войне 1999 года, когда Пакистан напал на эти территории, местное население ему знатно симпатизировало. Всё другое — улицы, люди, сама атмосфера. Неуютно.

Еще и вечерний «час-пик», пробки из машин, мопедов и людей… Навигатор предлагает свернуть направо с бойкой улицы, а потом налево… и выводит на встречку! Одностороннее движение. Плюс под горку, плюс узко, с трудом разворачиваемся, всем мешая. Пытаюсь перенастроить маршрут. И тут два парня на мопеде, сразу показавшие что мы повернули не туда и с интересом наблюдавшие за нашими разворотами, предлагают проводить до гостиницы. Будем очень благодарны! Ведут нас снова по этим забитым улицам и, наконец, выводят в нужную точку… Более того – они там всех знают, судя по приветствиям и разговорам. Благодарим их парой сотен рупий «на бензин»). Ладно, пора осматриваться. Ну трущобы, конечно, но места есть)). А так как уже совсем сумерки и в город возвращаться совсем не хочется – решаем селиться). Благо осталось немного рома – можно будет скрасить вечер).

Решаем прогуляться по окрестностям, ну и заодно до магазинчика. И вот тут снова чувствуется что это не Лех. Если там на нас со Светкой никто не обращал особо внимания, ну обычные туристки, которых там тьма, то здесь, в Каргиле, прям пристально рассматривают. Может потому что мы без платков? Мне всегда страшно было именно это – то что в твоем мире норма, в другом месте земли вполне может оказаться поводом «забить камнями». Сваливаем в гостишку.

Кафешек рядом нет, чтобы поесть надо в город, но не хочется… В итоге ужин заказываем с доставкой через очень болтливого местного администратора.

Итого:

• Отель – 3 000 за три номера
• Бензин – 3 000
• Еда – 2 500
• Пройдено – 220 км

24 августа. День одиннадцатый. Шринагар.

Гостиница прям на выезде из города, поэтому на трассу выскакиваем легко и быстро. День облачный, дождевики упакованы поближе. Придорожная кафешка – масала чай, омлет и дальше в путь. Спускаемся всё ниже, появляется больше деревьев и зелени, красивые долины и луга. Жалко, что пасмурная погода не дает получить полное удовольствие от видов. Начинает накрапывать дождь, одеваемся.

Долины заканчиваются и дорога снова уводит вверх в горы. Поднимаемся всё выше, дождя как такового нет, легкая морось. Вверх, вверх…

И тут за очередным поворотом выскакиваем на скалистый перевал, с которого открывается впечатляющая картина – большая долина далеко внизу, почти вся закрытая густыми облаками.

И эти облака снизу медленно поднимаются к нам. Любуемся и начинаем спускаться вниз.

Движение плотное, в облаках местами ничего не видно. Периодически в поворотах грузовики и автобусы выскакивают прямо «в лоб», хоть и жмемся к краю как можем.

Уф, спустились. А здесь опять красиво – сосны, водопадики. Доезжаем до Сонамарга. До этого читала что это очень красивое и популярное туристическое место, но оценить не удается из-за туч и мороси). Зато возникает проблема. Заправлялись мы уже очень давно, а заправок здесь что-то нет. Спрашиваем – говорят дальше АЗС будет не ближе чем через 50 км, но в Сонамарге где-то есть возможность заправиться. Начинаем искать, постоянно всех спрашивая. По наводкам добираемся до двухэтажного домика. В нем никого нет, не считая женщины с ребенком, которые нас совсем не понимают. Какой-то прохожий говорит, что надо немного подождать. Скоро приходит хозяин и достает из каморки канистры и воронку. Заливаемся). Ну вот, тоже приключение).

Совсем немного отъезжаем от Сонамарга и останавливаемся пофотографировать небольшой водопадик. Здесь есть интересный момент – на всей этой трассе очень много военных. Колонны грузовиков, посты. И ещё вооруженные патрули из одного или двух человек просто стоят вдоль трассы, на расстоянии прямой видимости друг от друга. Между двумя такими патрулями мы и припарковываемся. И когда один из военных, вооруженный автоматом, вдруг направляется к нам – несколько напрягаемся. Но нас никуда не гонят, ничего не требуют). Просто любопытство). Дежурные вопросы о том откуда мы и куда дальше, совместные фотографии. Как-то даже мило).

Чем ближе к Шринагару, тем лучше погода. Уже снова жарко и светит солнце. Навигатор опять ведет какими-то объездами, теряем кучу времени, но вот, наконец, пробиваемся в город. Шринагар достаточно большой – более миллиона человек и основная его туристическая достопримечательность это озеро Дал. Когда-то давно англичанам было запрещено строить здесь дома, но они нашли возможность обойти запрет. Так на озере появились хаус-боты – плавучие дома. В настоящее время все берега и островки городской части озера просто утыканы корабликами-гостиницами и мы, конечно, не могли это пропустить. Жить планировалось в таком домике на воде. Но как туда попасть? К большинству хаус-ботов автомобильного подъезда нет. Те что зарегистрированы на Букинге тоже либо на островках, либо без подъезда. А куда девать мотоциклы? Предлагаю ехать наудачу – карта показывает, что в одном месте рядом с лодками проходит дорога. Запускаем навигатор.

Жарко, толпы людей, сложное движение. Пока добираемся, сил совсем не остается. И вот точка прибытия… Видно, что там у воды что-то есть, но здесь, со стороны узкой дороги, только покосившиеся заборы и закрытые калитки, прям настоящие трущобы… Мужики объявляют, что в этой мусорке оставаться не намерены. Надо ехать искать нормальную гостиницу. Блин, но так хотелось…  Прошу дать мне 15 минут. Иду дальше вдоль по улице – всё тоже самое. Даже спросить не понятно у кого. Останавливаюсь на мостике, облокачиваюсь на перила, уже практически с отчаянием, и тут слышу – need a boat? Отвечаю – no, need rooms… No problem! Улыбчивый индус зовет за собой, направляется обратно по дороге в сторону наших мотоциклов и сворачивает к одной из калиток. Зову Свету чтобы пойти смотреть вместе. Проходим через сараи и хибарки к длинным мосткам, ведущим к хаус-ботам. Заходим в один из них. Говорит что это его, правда свободна только одна комната. Одной мало. Надо хотя бы две. Снова улыбается – тогда поплыли к моему другу! Приглашает сесть в лодку. Проплываем еще немного назад и высаживаемся у красивого резного хаус-бота с беседкой здесь же на мостках. Хозяин этого бота проводит внутрь – весь бот три комнаты, все свободны. Классно – можно взять целиком. Цена? Немного смущаясь озвучивает цену – 1 000 рупий за номер. Да отлично! А куда можно поставить мотоциклы? Говорит, что рядом у него дом на берегу – можно загнать во двор. Довольные торопимся к нашим – нашли! Мужики нашего оптимизма не разделяют: здесь явно все стоки с ботов идут в озеро и душ берется оттуда же, ну антисанитария же. Не сдаюсь: да вон же трубы с берега тянутся, явно вода, да и, блин, ну мы же приехали за впечатлениями! Ладно, соглашаются остаться. Влад ворчит что его настроение может теперь улучшить только пиво. Рядом как-раз стоит и улыбается наш лодочник. Спрашиваю можно ли здесь где-нибудь купить пива. No problem! Сгоняем на лодке! Вечер перестает быть томным)).

Лодка выдерживает троих, поэтому Коля и Света остаются селиться и отдыхать,

а мы с Владом отправляемся с нашим лодочником. Проплываем улочки из хаус-ботов, огороженные заросли лотосов, вокруг шныряют маленькие уточки. И тут выплываем на озерный «Бродвей» — с одной стороны длинная набережная с красивыми домами и гостиницами, с другой – ряд нарядных ботов. Вокруг скользят такие же как у нас весельные лодки.

Меня охватывает восторг. Ну классно же!

Припарковываемся у причала на набережной. Через дорогу wine shop. Своеобразное место – решетки, металлические разделители очереди, окошко выдачи как бойница. Стоит довольно много народа. Наш лодочник беспардонно отодвигает очередь и проталкивает нас к окошку. Я поворачиваюсь чтобы попросить прощения, но все улыбаются, никто почему-то не возмущается. Ладно, спасибо). Быстренько, чтобы не задерживать, покупаем пиво и бутылку рома завтра на дневку. Поплыли домой).

В ларьке напротив нашего домика со стороны улицы затариваемся орешками и вкуснейшими томатными чипсами. Здесь вообще у Лейс нет привычных нам вкусов чипсов – есть с лаймом, с индийскими специями и эти томатные, как говорит Света – со вкусом кильки в томатном соусе). Пристраиваемся за столик в беседке — спускаются сумерки, по глади озера плавают уточки… Красота). Ну как можно было такое променять на номер в гостинице?).

Но оказалось, что вечер только начинается)). Через некоторое время к нам присоединяется брат хозяина бота – рассказывает, что сам много лет живет в Австралии, у него там семья. Сюда приехал проведать родные места. Достает косяк, мы угощаем его пивом… и понеслось). Разговоры, смех, песни, игра на флейте. Все уже как-то прекрасно друг друга понимают. Хозяин не пьет, но тоже с нами. Приходит время и для рома…

Вдруг из темноты со стороны берега появляется высокая фигура – Здравствуйте!.. На русском! Привет!! Статный парень приехал заселяться в соседний бот. Как зовут? Мм… Лео. Хорошо, Лео, давай к нам! Говорит что разделить с нами ром не может, так как ещё много работать. Но, все равно, остается сидеть болтать… Меня уже вырубило спать, когда они дошли до политики. Хозяина прорвало и он рассказывал про желание местных освободиться, наконец, от Индии…

Итого:

• Жилье – 3000 рупий за 3 номера
• Бензин – 2 300
• Алкоголь – 5 000 рупий
• Еда – 1 400 рупий
• Пройдено – около 200 км

25 августа. День двенадцатый. И ещё Шринагар.

Сегодня дневка. Отсыпаемся и отходим от вчерашнего).

В планах поплавать по озеру и прогуляться по городу. Завтракаем у хозяина – лепешки, омлет. Он предлагает заказать для нас лодку – на большой круг до позднего вечера за 2 000 с человека и на малый круг на 4 часа за 1 200. Наши говорят, что большой не выдержат). Ладно, пойдем на маленький – вечером ещё погулять время останется.

Приплывает большая лодка с лежаками и крышей, гребец – молодой крепкий парень. Наш товарищ из Австралии берет весло и присоединяется к гребцу. Ну ладно… Может ему в удовольствие). Грузимся).

Всё-таки кайф что нет мотора – наше судно, легко покачиваясь, бесшумно скользит по воде. Рядом проплывают такие же тихие лодки. Покой и умиротворение.

Периодически подплывают торговцы – предлагают всё – от сувениров и украшений, до фруктов и воды. Не особо навязчивы: отказываешься – уплывают. Площадь озера Дал около 20 квадратных километров, мы отплываем не более чем на одну треть его длины и, проплыв под мостиком, уходим к берегу, в заросли кувшинок и лотосов.

Там расчищена дорога, которая ведет к торговому городку – целые улицы магазинчиков на воде, торгующих всем подряд.

Тихо, спокойно. Продавцы либо дремлют, либо удят рыбу прямо с рабочего места)).

Вернувшись домой, отправляемся в город посмотреть окрестности и пообедать. Шумный город, такое же хаотичное движение как и во всей Индии. Обедаем в какой-то кафешке и решаем дойти до вайн шопа, взять ещё немного пива на вечер.

Приходим на улицу, на которую нас накануне привозили, идем по указателю в первый попавшийся. Около входа стоит автоматчик. Узкий темный переулок. Куча жутковатого вида персонажей. Кто-то тут же справляет нужду, кто-то, сидя на корточках, курит траву. Ничесе забрели… Находим ларек, закупаемся пивом и быстро сваливаем).

Обратно решаем вернуться на лодке – там это как такси. Подходишь на пристань, называешь точку куда хочешь попасть и старший выдает лодочника чья очередь сейчас везти. Только у нас возникла проблема – надо сказать название хаус-бота, а кто бы его помнил. Как попасть с берега мы уже хорошо знали, а вот с воды… Ситуацию спасает Коля, показывая на телефоне фотографию хозяина. Старший на пристани сразу его узнает). Плывем домой).

Смеркается, хозяин бота приглашает нас со Светой на прогулку на лодке.

А так кататься еще круче!

Вечер досиживаем скромнее чем накануне, болтаем с Лео. Он из Москвы, видеорежиссер, работает на удаленке, уже объехал пол мира. Сюда попал прямо с автовокзала, там и предложили арендовать хаус-бот. Также взял мотоцикл в аренду и собирается ехать в какую-то долину. Здесь всё уже объездил, даже на Umling la был. В этот раз долго не сидим – завтра в путь.

Итого

• Жилье – 3 000 рупий, 3 номера
• Лодка – 5 000 рупий
• Алкоголь – 2 500
• Еда – 4 360 рупий

26 августа. День тринадцатый. Снова в горы.

Утром пасмурно, моросит дождь). Собираемся. Выталкиваем наши мотаки из двора, проезжаю на своем до калитки к хаус-боту чтобы привязать вещи, глушу, вяжусь…, и он больше не заводится. Пробуем с толкача – не получается. Вот блин… Лео предлагает проводить до сервиса километрах в пяти от нас. Но надо сначала завести. У Коли есть трос, мужики решают что надо дергать вторым мотоциклом. Не сразу, но получается. Двигаем на сервис. Пара небольших гаражей, вывеска Royal Enfield.

Диагноз – слабоват аккумулятор, пока день мот простаивал – сел. Пока заряжают, всем нашим мотакам чистят и смазывают цепи. Готово. Прощаемся с Лео, даже грустно – сдружились с ним за эти пару дней. Но, вперед, в путь!

Выезжаем на широкую четырехполосную трассу. Догоняем несколько военных машин. Пулеметы, автоматчики. Выглядит эпично. Случайно вклиниваемся между ними – криками и взмахами автоматов приказывают уйти к обочине. Пропускаем их вперед от греха подальше).

Моросит дождь. Навигатор показывает, что пора уходить с трассы налево. Немного сомневаемся, уточняем направление у местных, но, вроде, всё верно – нам туда, на какую-то практически сельскую дорогу. Через некоторое время и десяток деревушек, начинаем снова уходить в горы. Блокпост. Переписывают и пропускают дальше. Всё выше и выше. Вокруг лес, слегка туманно, прохладно, много зелени и красивые раскидистые сосны. И вроде бы едешь как по Алтаю, но… дорогу пару раз перебегает стая обезьян). Прям «когнитивный диссонанс»)).

А дорога ведет всё выше и выше.

Въезжаем в облака. Температура падает до 10 градусов. Из-за постоянной мороси мы уже достаточно промокшие, начинаем мерзнуть. Так, ничего не видя, в облаках проходим перевал. Так же, «в молоке», начинаем спускаться. Вроде вырвались, снова начинается лес. Периодически останавливаемся погреться.

Ниже, ниже… И вот уже приятные 20 градусов…

Вечереет, до Киштвара ещё 50 километров, при таких дорогах это часа два, начинаю переживать. Снова блокпост.

Теперь надо заполнить анкеты – откуда, куда, номера телефонов, контакты в России… И, вроде, всё, но новое задание – под запись, на камеру надо рассказать как нам нравится Индия, какие здесь отличные виды и какая хорошая индийская армия!

Ну как отказать людям с автоматами! Вспоминаю всю школьную программу и выдаю максимально восторженный спич)). Фух, отпустили. Кстати, напоследок порекомендовали гостиницу в Киштваре — Hotel K17. На нее и целимся в навигаторе. https://maps.app.goo.gl/u3iaMt7fvzyMoCwKA

В городок заезжаем уже практически в полной темноте. Немного петляем по улицам и, наконец, находим этот отель. Здесь же встречаем швейцарцев, с которыми несколько раз пересекались на дорогах ранее. Насколько поняла, военные их тоже отправили сюда. Номера по 2 000 рупий, но большие, с панорамными окнами и балконами. Берем три). Ужинаем, раскидываем сушить вещи и падаем спать.

Итого:

• Отель – 6 000 рупий
• Бензин – 3 000
• Еда – 1 600
• Обслуживание мотоциклов – 500 рупий
• Пройдено – около 230 км

27 августа. День четырнадцатый. «Оne of the most dangerous roads in India».

А погода опять хорошая – синее небо и светит солнце) Всё-таки нам, определенно, везет). Швейцарцы уже уехали, накануне в кафе сообщив, что дорога до Манали закрыта и с этой стороны. А мы планировали там дневку. Да как так? Ну не принимает нас этот город… Ладно, пока задача просто дойти до Лех-Маналийского шоссе.

Выезжаем из Киштвара. Здесь горы уже совсем другие – они «резко высокие», то есть отвесные с глубокими ущельями.

При этом много зелени. Очень красиво.

Не долго любуемся видами – снова блокпост. Опять забирают паспорта… Опять анкеты с теми же вопросами… И опять на камеру надо рассказать, как всё чудесно и какие военные душки! Прям не знаю… Они алиби себе что ли готовят? Если что случится – то типа это не мы, посмотрите как туристы были счастливы и всем довольны)). Ладно, в путь).

Дорога – в основном хороший асфальт, часто прорублена в отвесных скалах, классные изгибы и повороты – красота! Высокогорные Гималаи даже как-то проигрывают.

Асфальт заканчивается и начинается песчаный серпантинистый подъем. Снова эндуро).

Кстати, индийская резина очень даже неплохо гребет. Устаем, но не критично.

Немного напрягает туча, пытающаяся перевалить через соседний хребет. К этому песку да дождь… Ммм…

В микро деревеньке на несколько домов быстро пьем масала-чай и двигаем дальше.

И вот эти знаменитые прижимы. Узкая однополосная дорога, резкий обрыв на несколько десятков метров и, естественно, никаких заграждений.

Правда, если не заглядывать вниз, то ничего особо страшного – едешь да любуешься каменными стенами да водопадами.

Снова блокпост. Снова анкеты и автоматчики). Снова кино)). Я выдаю заученный восхищенный текст. Кажется, у меня с каждым разом получается все менее искренне))).

Проезжаем совсем немного – блокпост. Но теперь не военные, а полицейские. Предъявите документы на мотоциклы. Какие документы?! И тут я понимаю, что у нас реально ничего нет)). Включаю дурачка, даю им пермиты. Ожидаемо это их не устраивает). Хлопаю глазами что мы просто туристы, позвоните хозяину. Хорошо сохранила телефон. Минут двадцать, наверное, они разбираются. Он скидывает им фото документов и нас отпускают).

А вот и Киллар. Городок на склоне. https://maps.app.goo.gl/3EEKHYz9u8ti2zyz8  Даже интересно, когда-то давно сюда пришли люди и такие – О! Какой крутой склон – давайте здесь будем жить! Просто весь город это серпантин и домики, жмущиеся к дороге. Лишний раз не развернуться и не разъехаться). Хотя бесспорно – виды огонь!

Так, пора селиться. Какая то большая крутая гостишка, туда как-раз поднимаются европейцы-мотоциклисты. Мест нет. Ладно, проедем дальше. Вот что-то новое и симпатичное – 1 500 за номер, но нет вайфая и электричества. Ладно вайфай, но хотя бы телефоны зарядить и помыться. Хозяин говорит, что ситуация аналогична во всем городке, электричество скоро дадут, накрайняк запустит генератор вечером. Светка доходит до другой гостиницы. Аналогичная ситуация с электричеством и вайфаем, но по 2 000 за номер. Решаем остаться в этой. https://maps.app.goo.gl/V34QFSXYSHMuBEZg7

Хозяин у нас, видимо, опытный. Практически первое что он сказал, взглянув на наших мужиков – бар там. Обалдеть, в этой глуши ещё и бар). Просим посоветовать место поужинать — вызывается проводить. Второй этаж, маленькая темная комнатка. Но мы уже ко всему привыкшие, просим меню. Как всегда, ничего особо не понимаем, основные знакомые слова это momo, chicken и mutton. Ну и mushrooms. Заказываю себе что-то с грибами, остальные выбирают всё с бараниной. Сидим ждем… Минут через 20 приходит администратор кафешки и говорит, что с грибами проблема – в магазинах нигде нет)). Ладно, давайте без грибов). Походу ждать будем долго… Влад предлагает сгонять за пивом до бара, я немного сопротивляюсь, типа не прилично. Но за соседним столиком начинают курить траву… Ладно… наверно прилично). Местное индийское пиво около 8 градусов, в стеклянных бутылках почти по литру и очень даже вкусное. Ожидание становится явно веселее. Включают свет! Хоть видно теперь где сидишь). И тут приносят ужин! Не прошло и двух часов)). Но столько всего! Полный стол и так вкусно! Кайфанули). Коля даже заглянул на кухню чтобы высказать свой респект)). А иногда стоит подождать).  Довольные и сыто-пьяные возвращаемся в гостишку. Спать)

Итого

• Жильё – 4 500
• Еда – 3 600
• Алкоголь – 2 500
• Пройдено около 120 км.

28 августа. День пятнадцатый. Завал.

Сегодня должны выскочить на Лех-Маналийское шоссе. Встаем пораньше. Расстояния, вроде, не большие. Но вчера, например, 120 км шли весь день, без обеда и особо нигде и не останавливаясь. Да и кто его знает, что впереди будет – лучше иметь хоть какой-нибудь запас по времени. Ещё пора заправляться, а заправок мы не видели уже давно. Плюс надо добыть масло – окошки пустые – пора подливать. Вчера спрашивали у хозяина отеля про заправку – махнул рукой куда-то вдоль улицы. Ладно, ищем. Как и ожидалось, это лоток-магазин-ангар с бочками. Продают бензин двухлитровыми бутылками. По 130 рупий за литр. Берем каждому по 10.

Так, эту задачу решили. Теперь масло. Нам надо 15w40 или 10w50, как сказали в прокате. Где-то в районе автобусной остановки находим магазин запчастей. И масло там есть. Отлично!

Спускаясь по склону на трассу видим такую картину: на груде щебня сидит женщина и молоточком разбивает его на более мелкую фракцию… Мда… Работа мечты. Хотя… Горы, виды… Сиди себе и колоти…

Выползаем на дорогу. Опять прижимы, скалы, пропасти, узкие разъезды. Красота). Нет, если здесь ехать на автобусе, в дождь, ночью, то, при определенной степени невезения, оно, действительно, может стать смертельно. А на мотоцикле по хорошей погоде это просто классная прогулка!

Останавливаемся на одном из уширений на перекур. Мужики ради развлечения начинают бросать камни вниз в реку. Ещё в шутку комментирую что, мол, «не гневите горных духов». Ладно, едем дальше… Даже асфальт!

И тут… Завал. Вперед, на сотню метров до поворота вся дорога засыпана и неизвестно сколько ещё после поворота… В панике начинаю прикидывать сколько надо времени чтобы вернуться в Лех тем же путем что и приехали. Это не менее 4-х дней, а самолет у нас 2 сентября. Впритык.

Перед завалом уже стоит бульдозер. Обреченно спрашиваю бульдозериста – How many days?  — Two hours! Да ну, неужели это возможно расчистить хотя бы даже за один день? Но делать нечего, остается только верить и ждать). За нами потихоньку скапливаются машины…

Бульдозерист долго собирается, постоянно смотрит на скалы вверх, мне кажется даже молится. Не удивительно – у бульдозера крыши нет, а у водителя из защиты только строительная каска. Начинает сбрасывать камни в воду. С другой стороны, из-за поворота видно, что тем же занимается экскаватор. Проходит несколько часов… Как сказала нашим мужикам Света – хорошая страна Индия, вот хотели вы посмотреть, как камни падают в реку – всё для вас! Трехчасовое представление!

Наконец разгребают.

Время опять к вечеру, мы без обеда, но надо ломиться дальше. Следующий более-менее крупный городок это Килонг на Лех-Маналийском шоссе и до него ещё ехать и ехать.

Ещё немного скал и прижимов и мы спускаемся в долину. Там выхватываем пыль и уже в сумерках, все грязные подъезжаем к Килонгу. Пробка. Движение перекрыто. Ремонт моста. Предлагаю развернуться и заселиться в ближайший гест-хаус.

Аккуратный домик. Припарковываемся. На улице уже темно и весьма холодно. Хозяйка показывает номера – не густо. Есть два двуспальных номера по 1 500 за каждый с ужином и завтраком и общая комната с лежаками, по 400 рупий за место. Туалет на этаже. Влад ворчит, ему не нравится. Предлагаю тогда ехать в ночь и искать что-нибудь другое… Ладно, остаемся. Берем два двухместных. В гостинице холодно, прошу побольше одеял. Хозяева приглашают нас в свою комнатку. Там топится печка, низкие сиденья и столы, сидят два стареньких дедушки, хозяйка с маленьким ребенком и её мама. Тибетцы. Очень стараются для нас, даже ужин подают сначала нам, а потом дедушкам, что даже несколько напрягает. Мама хозяйки настроена поболтать и очень расстраивается что мы не говорим на хинди. Уточняем про дорогу до Манали – да, говорят, закрыта. Ладно, тогда завтра начинаем подниматься по Лех-Маналийскому.

Итог

• Отель – 3 000 за два номера
• Бензин – 5 200 рупий
• Еда – 300 рупий
• Пройдено — 125 км

29 августа. День шестнадцатый. Джиспа.

Изначально планировали спуститься 50 км на юг до Манали, где и остаться на день. Но, так как в очередной раз услышали, что дорога закрыта, то решили уже не проверять, а сразу отправиться в сторону Леха и остановиться на дневку в Джиспе, в 30 км севернее.

Дорога хорошая, виды красивые, солнце светит, впереди отдых… Кайф.

Вот и Джиспа. Тоже много туристических кэмпов, есть гостишки. Останавливаемся у одной. https://maps.app.goo.gl/2WJEfmBEAu7uL4eR7   Красивая зеленая лужайка, аккуратный домик с балкончиками. Попробуем узнать «что почем»). По 1 000 рупий за очень даже приличные номера. Вайфая нет правда, но у нас здесь заработала симка, купленная в Дели, то есть не критично.

Недалеко видели дворик с маленькими домиками, тоже в аренду. Сгоняли туда со Светой — та же тысяча за домик, но поскромнее и свободны только два. Возвращаемся и заселяемся.

Надо заправиться. Завтра до Леха идти 400 км по высокогорью, вряд ли по пути есть заправки. Ну и вайн шоп найти, конечно). Отметить прохождение очередного участка пути за столиком на лужайке в окружении гор).

Ни заправок, ни вино-водочных здесь нет, приходится возвращаться в Килонг. Но погода отличная — что бы не покататься?

Затарившись, возвращаемся. На обед идем в кафе неподалеку. Там встречаем поляков на двух мотоциклах. Мужчина и женщина. Мужчина рассказывает, что они только что приехали сюда из Занскара очень сложной дорогой. Удивляюсь, так как, судя по картам, дорог из Занскара до Джиспы нет. Сами рассматривали вариант туда заехать — это надо было делать радиалку на два дня из Каргила, но времени бы тогда на всё не хватило. Знали бы, что есть прямая дорога, то можно было бы и подумать.

Говорит, что дальше планируют в Манали. Но дорога же закрыта… Очень удивляется, кому-то звонит и говорит, что ничего подобного, с этой стороны можно спокойно доехать. Вот, блин. Может нам просто не судьба туда? Или, может, не в этот раз).

Света решает покататься по окрестным монастырям, а мы остаемся батониться.

К вечеру все собираемся за столиком на лужайке и весело под ром тусим до самой ночи.

Итого:

• Отель – 3 000
• Бензин – 2 600
• Еда – 3 000
• Алкоголь – 3 000
• Пройдено – 25 + 25 + 25 км. Туда-обратно)

30 августа. День семнадцатый. Снова приключения.

Утром встаем рано. Впереди самый длинный отрезок пути — 350 км. Высоты от 4 000 до 5 200 м. Вроде его ходят нормально одним днем, но лучше выехать пораньше.

Проезжаем перевал Бара-лака (4 850 м) и вскоре останавливаемся на завтрак в палаточном городке.

Очень аутентично и, кстати, вкусно!

Если совсем нет вариантов, там же за столиками можно и заночевать. https://maps.app.goo.gl/HnHYVgN2Q8jETwqz9

Далее проезжаем палаточные лагеря Сарчу. Блокпост. Пока нас переписывают, догоняет большая группа европейцев. Старший у них энергичный мужчина лет 50, видно что подготовлен — сразу идет на пост с распечаткой списка группы с номерами паспортов и мотоциклов. А мы вот каждый раз бегаем смотреть номера чтобы продиктовать). Быстренько «седлаем коней». Европейцы, конечно, веселые, но надо отрываться — ехать в такой толпе мало приятного).

Отъезжаем не сильно далеко, как начинается что-то странное — вся обочина плотно утыкана грузовиками. «Едем мы едем…», объезжаем пробку из грузовиков… и упираемся в перекрытый мост. https://maps.app.goo.gl/KhwEoYav296Yw1vg8 Ремонт. Его перестилают. Других мостов нет.

Единственный вариант — идти реку вброд. Широкое каменистое устье с несколькими рукавами. Сверху видно, что несколько грузовиков пытаются её преодолеть. Кто-то проезжает, а кого-то уже вытаскивает погрузчик… Попробовать? Мост то обещают в ближайшее время доделать, а если мотаки утопим? Рядом начинают скапливаться разные мотоциклисты и что-то никто туда не рвется… А вот и прилетает группа европейцев. «Эгегей!» Старший залихватски подскакивает с вопросом что случилось. Как могу объясняю. Говорю, что можно пойти через реку, но это «very very hard», судя по всему. Недолго стоят с нами… «Эгегей! Мы пойдем через реку!» Срывается обратно по дороге к спуску к реке, остальные бодро следуют за ним. Туда же следуют ещё трое индусов на мотоциклах. Нет, такое пропустить нельзя). Садимся со Светой на мотаки. Опять же, если они проедут (группа у них явно с сильно разным опытом), то и мы наверняка сможем. Надо смотреть. Подъезжаем к спуску. Они разделились. Половина группы осталась смотреть наверху, половина спустилась вниз. Присоединяемся к наблюдающим.

Место переправы достаточно далеко внизу, подробности видно плохо. Вот кто-то пошел первый рукав – справился, двинул к следующему. За ним проскочил ещё один.

Первый почему-то вернулся обратно. Второй, подумав некоторое время и взяв разбег, прыгнул во второй рукав. Глубина почти по бак, его начало разворачивать течением… но справился, выехал. Половина первой группы европейцев преодолели первый рукав…  Первый прорвавшийся идет на третий, последний. Проходит! Вот ещё двое проходят второй. Идут на третий… Один проскакивает… а второго сносит течением у самого берега. Лег! Я аж вскрикиваю. Вытаскивают вдвоем. Завелся! Уезжают… Итак, прошли трое. Больше второй и третий рукав никто не штурмует… Оставшиеся начинают переправляться обратно. Похоже проскочили те три индуса. Ладно, поехали к мосту пока наши места там не заняли). Возвращаемся. Минут через 15 возвращаются и европейцы – «Эгегей! Мы не пойдем через реку! «))

Жара… Час, второй, третий… Наш пятачок перед мостом уже плотно забит мотоциклами. Прям международный мотослёт)). А сколько здесь колоритных персонажей! Вот высокая статная испанка с надписью на футболке «Policia municipal Madrid», вот группка очень шумных и веселых итальянцев, вот пожилой европеец с абсолютно белыми волосами, приехавший вместе с Бедуином. Да, Бедуин – мы сразу так его прозвали — самый крутой здесь)). Смуглый, впалые щеки, черные очки, какой-то меховой капюшон. Ещё и флейту достал… Ходили, восхищенно на него посматривали, пока он воды не попросил…

По русски! Оказалось, из Мурманска, более 20 лет как уехал и живет в Индии). Рассказал много интересного про касты, дорожных рабочих, нравы и обычаи страны. Очень интересное знакомство).

Итак, спустя где-то пять часов знойного ожидания, мост, наконец, открывают! Все понимают, что до Леха ещё 250 км, а солнце уже опускается… и перспектива ночевать в горах становится всё реальнее… Все накопившиеся мотоциклы с нашего берега, штук тридцать, бросаются вперед)). Начинается гонка!

Меня оттесняют ещё при заезде на мост, ребята ждут — в итоге начинаем почти с конца. Пока много прямых участков. Постепенно пробиваемся в середину… И… вся наша толпа упирается в два грузовика, притершихся боками на узком подъеме.

Никак не объехать. Народ спешивается уже со смехом)). Грузовики не ждут оформления ДТП, они просто физически не могут расцепиться). Все отправляются помогать. Обсуждаются разные способы – и поднять толпой руками, и подкопать, но разрешает проблему водитель приехавшего за нами грузовика. Приносит домкрат). Одну машину слегка приподнимают, и вторая получает возможность уехать. Свобода! Валим!

Гонка продолжается! Начался серпантинистый подъем. Абсолютное большинство участников заезда на Гималаианах. Скоростные возможности одинаковы, обойти можно, зачастую, только более удачно вписавшись в поворот или выбрав лучшее сочетание передача/газ на подъеме, ну либо рискуя).

Каюсь, я увлеклась). Мне так вкатило гоняться в таких условиях, что я немного позабыла про своих. Мы обошли почти всех, но на остановке у небольшого палаточного лагеря меня попросили не страдать фигней и ехать нормально). Вон сколько грузовиков по пути внизу валялось. Оно нам надо? Ну да, действительно, риск не оправдан. Тем более у европейцев наверняка где-то забронировано жилье, такую толпу вот так спонтанно фиг разместишь. Понятно, что они несутся. Нас меньше, брони нет, жилье все-равно придется искать, но пару комнат или палаток то уж найдем.

А вокруг круть — прям марсианские пейзажи…

В горах темнеет быстро, мы доезжаем только до Панга, когда уже спускаются сумерки. До Леха ещё 175 км. Панг же даже деревушкой сложно назвать. https://maps.app.goo.gl/R2oE5tzdXqXpxvkZ7 Несколько кафешек-домиков и всё. Впереди перевал Тагланг Ла, другие населенные пункты появятся только в долине за ним. А ехать в ночь перевал 5 200… ну не очень… Придется ночевать здесь. 4 600, конечно, но хорошо что уже спокойно переносим высоту.

Спрашиваю про комнаты в одной из сарайчиков-кафешек – машет рукой вглубь. Там просто лежаки у «кухни». Ну не хотелось бы прям так, в обнимку с хозяевами… Света куда-то уходит и возвращается с предложением заселиться в железные домики типа бытовок у другой кафешки. Они хотя бы отдельные. 1 000 рупий за «домик».

Деревянные полати и куча, думаю не самых чистых, одеял.

Но в нашей ситуации это лучшее. Берем три)). В этой же кафешке и ужинаем.

Итого:

• «Отель» – 3 000 рупий
• Еда – 2 400 рупий
• Пройдено – 160 км.

31 августа. День восемнадцатый. ДТП.

Встаем бодрячком. До Леха не сильно много и почти всю эту дорогу мы уже проезжали, когда ездили на Тагланг Ла в радиалку. Завтра ещё дневка и послезавтра улетать. По сути сегодня последний день путешествия. Светит солнце, настроение отличное). Завтракаем и стартуем.

Поднимаемся небольшим серпантином и выезжаем на большое ровное плато. Дорога прямая, никого нет, асфальт отличный! Валим на выкрученной ручке, всё что может Гималаиан. Это километров 80 в час. Начинаются небольшие изгибы… Я иду третья, Влад замыкает колонну. Вылетая из-за камня на одном из изгибов, я вдруг понимаю, что лечу во встречную машину. По тормозам, мотоцикл не слушается. Как-то с ним справляюсь, и не успеваю даже понять что произошло, как слышу — БАХ! В зеркало вижу скользящий мотоцикл… Влад!! По тормозам! Как во сне – Влад сидит на земле, мотоцикл лежит, морда свернута, машина скатывается на обочину – вся её бочина от переднего до заднего бампера смята. Подбегаю к Владу, джинсы на колене порваны, под ними кровь. «Перелом?». «Не знаю, вроде нет». Уже подбегает Коля и глушит мотоцикл.  Бегу к машине. Там туристы. Одну девушку вытаскивают и кладут на землю. На лбу кровь. Бегу за аптечкой, есть кровоостанавливающие салфетки. Часть отдаю парням, помогающим девушке, остальными обрабатываю колено Владу. Он уже ходит, только правое плечо висит. Перелом ключицы? Вроде нет… Девушка тоже приходит в себя. Не сколько ударилась, сколько испугалась.

Это туристический минивен. Водитель индус. Он в панике. Я тоже не знаю, что делать. Вина наша. Но даже если у мотоциклов и есть страховка – как её оформлять? Как кого-то сюда, в эти дикие места, вызывать? Связи нет ни у нас, ни у него. Прикидываю сколько есть денег. С моими запасными может 1 000 — 1 200 долларов. Но там так бочина разбита! Предлагаю водителю рассчитаться на месте. Он отвечает, что не хозяин машине и оценить ущерб не может, надо ехать на базу. В Килонг! У меня просто наворачиваются слезы… Это день пути обратно… А у нас послезавтра самолет! Паника!

Так, думай, думай… А что если мы сейчас доедем куда-нибудь где есть связь, вы свяжетесь с хозяином машины, отправите фотографии и он скажет сумму компенсации? Соглашается — в Панге должна быть связь. Говорю своим чтобы оставались, а я поеду договариваться. Света решает ехать со мной. Выдвигаемся. Машина за нами.

Пока едем – судорожно думаю. Что если не хватит? И ни попросить ни у кого, ни кредит взять… Карты не работают. Хотя есть вариант… Если раздадут интернет, можно быстренько взять кредит через личный кабинет банка, связаться через индийскую группу с каким-нибудь посредником, который сможет получить перевод с русской карты и перевести хозяину машины на местную. Рискованно, но это хотя бы какое-то решение. Становится чуть легче.

Доезжаем до Панга. Туристов из машины высаживаем в кафешку отходить и пить кофе, водитель начинает эмоциональный разговор с хозяином по телефону. Бегает вокруг машины: и лобовик, и капот, и двери, и задняя стойка… Тысяч 300, наверное – опять паникую. Несет трубку мне. Прошу прощения, говорю, что да, мы виноваты, не отказываемся от компенсации, но у нас совсем нет возможности ехать в Килонг, так как через день самолет… Говорит, хорошо, сейчас посоветуюсь со своими механиками. Отключается. Ждём…

Снова звонок, снова что-то уточняют по машине. Снова передает трубку мне… Хозяин говорит, что подумал и его устроит сумма … рупий. Не могу разобрать, прошу повторить… Опять не понимаю – прошу водителя уточнить сумму и напечатать её мне на калькуляторе… 35 000 рупий. Еле сдерживаюсь от радости! Это около 430 долларов. У нас они есть! Только рупий нет. Менять надо. Прошу рассчитаться долларами. Хозяин говорит, что ещё раз переговорит с механиками. Хорошо. Перезванивает – устроит 400 долларов. Камень с плеч!! Я, наверное, никогда с такой радостью не отдавала деньги)). И водитель наш повеселел). Уточнил у туристов что всё в порядке, и они готовы ехать дальше и пожелал нам удачи. Подошла ещё извиниться перед их группой за этот инцидент и один из парней просто развел руками – Карма).

Так, теперь вторая часть задачи. Под мотоциклом была лужа, морду снесло, не успела понять что с вилкой. Необходимо придумывать как транспортировать нас в Лех. Обсуждаем со Светой. Видим вариант только тормозить грузовички и закидывать мотак в кузов. Хорошо, возвращаемся. Ловить лучше на месте.

Ещё час в пути. А вот и наши! Влад, вроде, ничего. Они ещё и мотоцикл завели! Он вполне на ходу, хотя руль с правой стороны свернут, дуга загнута. А лужа была от раздавленной бутылки воды. Предлагают ехать своим ходом. Коля сядет на разбитый, Влад на целый. Правая рука не работает, но накидывать кисть и удерживать газ получается. Хорошо, попробуем!

Отдельно стоит описать место нашего ДТП – вся обочина усеяна разбитыми лобовыми стеклами и кусками пластика. Даже мотоциклетное зеркало валяется… И это на пустынной дороге «на краю мира». Похоже в эту ловушку часто попадают… Длинная прямая, высокие скорости, небольшой слепой изгиб… И, похоже, нырок вниз. Потому что я явно чувствовала, что мотоцикл потерял сцепление с дорогой, просто успела его присадить…

Едем. На перевале Тагланг Ла Коля просит двух индусов помочь разогнуть руль. Становится получше. Доезжаем до Леха. Надо ещё искать жильё. Можно попробовать снова в наш гест-хаус, но я не хочу. Там уж слишком по-семейному. Надо будет рассказывать что случилось… Да и им мы, наверное, надоели постоянным курением во дворе и вечерними посиделками с ромом. Другие гости у них потише).

Остается совсем немного, уже в городе. Навигация у меня, веду. Влад за мной. Вдруг в зеркалах теряю Колю со Светой. Останавливаемся, ждём. Их нет… Неужели что-то ещё случилось? Возвращаюсь. Стоят. Разбитый мотоцикл заглох и не заводится. Ну, блин! Пока ехали ещё думала, что хорошо, что движок цел — только за обвесы надо будет платить. Наверняка не дороже чем за машину… Ну а теперь он не едет…

Но сначала надо помочь Владу. Надо везти его в больницу и заселить в гостиницу, а потом уже разбираться с мотоциклом и прокатом. От больницы категорически отказывается. Ладно, тогда Света и Коля остаются с мотаком, ждут пока он остынет и пробуют доехать, а мы пока едем искать жильё.

Поднимаемся в ту часть города где и жили изначально. Начинаю бегать по гостишкам. В одной мест нет, в другую вход не нахожу… А вот на углу, постоянно там проходили и проезжали, Новая Антилопа.

Номера есть – по 1 500. Показывают – огонь! Берем. Влад остается обрабатывать раны, я звоню Свете. Говорит, что завелись, проехали совсем немного и снова встали. Хорошо, еду в прокат. Сдаваться…

…Как могу пытаюсь рассказать всё что произошло. Обещаю, что мы всё компенсируем, но мотоцикл сейчас не заводится и надо что-то делать. Парень администратор протягивает мне чипсы – съешь и успокойся, сейчас всё решим. Садится на мой мотак, я сзади. Едем искать… По пути спрашивает – а вы поставите нам хорошую оценку в Гугле? Вот это уровень невозмутимости! Я уже согласна на что угодно – лишь бы сегодняшние приключения закончились)). Находим наших. Что-то поправляет под баком, спокойно заводит.

Надо оценить повреждения. Едем в сервис энфилда.

Там говорят, что ремонт будет стоить 40-45 тысяч. Эх не дешево, но столько хотя бы есть. Возвращаемся в офис. Хозяин, Бурхан, по телефону говорит, что надо передать им сейчас 50 000 рупий. Все что останется после ремонта они завтра вечером, при сдаче остальных мотоциклов, вернут. Меняю свои последние доллары, занимаю у Коли. Передаю деньги. Надеялась, что поменьше будет). По итогу у Светы и Коли ещё по сотне-две долларов есть, у нас с Владом по нулям. Домой вернуться хватит, но придется экономить).

Итого:

• Гостиница – 4 500 рупий
• Еда – 2 700
• Бензин – 1 250 рупий
• Пройдено – 175 км.

1 сентября. День девятнадцатый. Бывает и так.

Задача на сегодня — дождаться итогов по сумме ремонта и сдать вечером оставшиеся мотоциклы. В остальном день свободен.

Коля и Света отправляются кататься по окрестным монастырям.

Я остаюсь с Владом. До аптеки, обмен валют — время пролетает быстро.

После обеда встречаюсь с ними в городе, пробегаемся по сувенирам. А ещё в Лех, видимо, пришел караван с пивом! Вайн-шоп до потолка забит). Ещё и не дорого – по 120 рупий за банку). Набираем и закидываем в гостиницу…

Итак, вечер. Пора ехать сдавать оставшиеся мотаки. Вместе с мотоциклами решаем сдать и шлемы – они никакие, пихать их в багаж, таскать по аэропортам не имеет ну никакого смысла. А здесь в прокате могут и пригодиться. Плюс у меня ещё боты. Туристические Гаерне уже честно отслужили, стали промокать, а здесь, после горных дорог, ещё и рваться. Думала выбросить, но решила тоже предложить прокату. Отмоют, починят – может и сдавать можно будет. Кстати, здесь почти никто не ездит в мотоботах. Даже у европейцев явно были свои домашние шлемы, но на ногах почти у всех обычные туринговые ботинки. Мы же перли свои мотоботы из дома с собой – и не зря. У Влада при падении оторвало подошву, но голень и ступня остались целы. Колено разбил — в идеале надо было и наколенники брать, но хотя бы так…

Итак, приезжаем в прокат, всё сдаём и получаем сдачу – 2 000 рупий… Честно, я расстроилась). Но надо уметь принимать неприятное – карма, все-таки). Благодарим и на позитиве расстаемся. Парни что могли сделали – и сдали нам недорого и маршрут позволили пройти. Кто ж виноват, что мы им мот разбили?). Берем еды и отправляемся в гостиницу к Владу пить пиво).

Уже совсем темно. Во дворе гостишки приятная терраса со столиками — сидим, болтаем, вспоминаем моменты из путешествия… Как вдруг мне на ватсап приходит сообщение с неизвестного индийского номера – Hi — Burhan here – The guy who rented bikes to you – Can you come to my office?

Время 10 часов… Я уже довольно таки «под пивом» … Но надо, значит надо… Говорю, что Бурхан зовет в офис – надо сходить). Идти минут 15, отправляемся вместе со Светой. Лех уже как родной – все улочки в округе знаем). Заходим… За столом сидит Бурхан, рядом наш парень-администратор. Несколько «реверансов вежливости» … К делу. – По ремонту мотоцикла. У нас получилось потратить меньшую сумму, чем вы нам отдали, поэтому мы можем вернуть вам ещё 5 500 рупий. Это не много, конечно, но всё-таки…

Ого! Ну, я всякие варианты в голове прокручивала, когда шли… Взять с нас ещё денег? Так у нас уже и нет ничего)). Дать нам денег? А зачем оно им? Завтра улетаем и никогда больше не встретимся). Смысл в таком альтруизме? Поэтому такой итог все-равно стал сюрпризом). При этом, это как-раз та сумма, которой нам не хватало на день в Дели, чтобы не разменивать больше доллары. Чья-то карма)).

Возвращаемся домой, досиживаем вечер). Такси на утро в аэропорт уже заказано.

Итого:

• Гостиница – 4 500 рупий за 3 номера
• Еда/пиво – 2 890 рупий
• Такси до аэропорта – 600 рупий

2 сентября. День двадцатый.  И снова Дели.

Не, реально Гималаи из самолета выглядят бомбически…

Посадка. Аэропорт. Ну, мы же теперь прошареные)). Гостиницу находим на Букинге сразу в том «гостиничном» квартале в 5 км от аэропорта – больше не ведемся на гостиницы «в аэропорту». Не бронируем, едем сначала смотреть. В аэропорту берем тележку под багаж и спокойно катим свои вещи до автостоянки в соседнем здании, где на первом этаже располагается отдельная парковка таксистов Убер. Там через приложение заказываем такси и почти сразу уезжаем за вменяемые деньги. Вот сразу бы так всё уметь)).

Приезжаем по адресу. Осталось найти эту гостиницу. Проходим немного вглубь переулка, останавливаемся перекурить и осмотреться. Рядом открывается дверь, зазывала индус спрашивает, не нужны ли нам комнаты. А почему нет? Ни к чему не привязаны, никому не обязаны – что у вас есть?)). Мужиков оставляем докуривать, идем со Светкой за ним. Проходим по каким-то коридорам и оказываемся в фойе гостиницы первой линии улицы. Называется что-то типа Luxury Stay, видимо с претензией. На ресепшене спрашивают сколько номеров нам надо – говорим что три. How much? – 3 900 рупий за номер. Ого! Говорю что это слишком дорого для нас. Разворачиваемся и выходим на улицу. Не успеваем отойти и 10 метров, как слышим позади крики – Стойте, какой у вас бюджет? Честно говорю, что максимум 2 000 рупий за номер.  – Ок, по рукам!  Возвращаемся, смотрим предложенные комнаты – не плохо! Еще раз проговариваю, что оплата за эти три номера именно 6 000 рупий. Подтверждают. Зовем Алькашей селиться).

Итак, середина дня, куча времени впереди. Но сначала надо поесть. Проходя вверх по улице встречаем кафешку…

Ну как кафешку – закуток на улице на несколько пластиковых столов, типа гаража…  Там даже крыски проскакивают… Но мы уже ничего не боимся)). И, кстати, не зря – оказалось, что там очень даже вкусная еда, одно из лучших мест за всю поездку. Натрескавшись, возвращаемся в гостиницу и решаем что делать дальше. Мы со Светой хотим сгонять до парка Санжей Ван в 5 километрах. https://maps.app.goo.gl/CMwEsJ3VCMTY6eFF7 Влад, понятно, поддержать нас не может, Коля тоже решает остаться и не мотаться по жаре.

Хорошо, отправляемся. Добираемся на тук-туке, заскакиваем в парк. Он весьма дикий, просто кусок леса посреди города с озерцом посередине.  Вроде и есть попытки обустроить дорожки и места отдыха, но, все равно, он будто заброшен.

Даже не верится, что это место находится в шумном Дели. Только павлины бегают). Бегают, правда, очень хорошо и классно прячутся в кустах. Только кончики хвостов удается пару раз увидеть).

Проходим парк почти насквозь. Смотрим на карту – совсем недалеко исторический район со всякими катакомбами, типа археологического музея.…  Во! Нам туда…

Разные древние строения, чья-то гробница. Из описания на стенде – гробница Кули-хана XVI из Великих Моголов, в 19 веке перестроена британцем Томасом Меткалфом в свою летнюю резиденцию. А другое древнее строение по соседству – в лодочную станцию. Вообще не заморачивался чувак)).

Осматриваем дачу-гробницу, на нижнем уровне вдруг натыкаемся на проход в её основание. Решетка открыта… Какой у нас выбор? Полезли, конечно. Темнота, подсвечиваю телефоном, но особо не помогает. Впереди какая-то комната, видимо аккурат в центре гробницы. Не успевает Света сказать, что там могут водиться летучие мыши, как в темноте передо мной вдруг возникают  два светящихся глаза. Честно, струхнула маленько)).  Оказалось собака). Комнату на наличие мышей обследовать тоже не стали). Посмотрели, что тупиковая и двинули обратно.

От гробницы открылся хороший вид на окрестности и нас заинтересовал большой толи храм, то ли дворец невдалеке. Решено было отправиться туда. Навигатор вывел из парка, перевел через трассу. Вот какие-то ворота. Заходим. Нас просят разуться. Ну ладно. Оставляем обувь и идем по тропинке – она приводит на крышу небольшого здания со статуей наверху.

Ладно, красиво-здорово, но как попасть к нашему дворцу? Вот он, совсем рядом уже за деревьями возвышается.

Возвращаемся, обуваемся, выходим к дороге… Между нами и целью лес, даже, можно сказать джунгли. Делать нечего – придется идти напрямую)). Перепрыгиваем заборчик и начинаем пробиваться к цели). Кусты, ветки…  холм из крупных камней. Ползем по камням… и вот мы на месте!

Странное сооружение, очевидно тоже заброшка. Какое-то обожженное, исписанное разными надписями. С четырех сторон закрытые решетчатые ворота. Но с одной стороны в них  есть выломанный прут. Уже почти протискиваюсь, как Света спокойно открывает вторую створку)). Забираемся на крышу. Мы здесь, кстати, не одни – в  одном из закутков сидят двое парней. Заговаривают с нами, чтобы сказать что вот, смотрите какие здесь виды.

Солнце уже садится, за зеленым морем деревьев виднеется суетной город. Виды, и правда, супер! Потом оказалось что это гробница Азим-хана, генерала армии Великих Моголов. Нормально здесь Моголы понастроили).

Но пора возвращаться в гостиницу. И оказалось, что совершенно не обязательно ломиться напролом через лес)). Сверху видна полноценная дорога, ведущая от этого места к трассе… Спускаемся, идем по дороге. Впереди на земле у стены сидит несколько обезьян. Две из них с маленькими детенышами. Ну, мы же туристы – как не попытаться сфотать? Так, ещё чуть поближе… И тут два самца скалясь и рыча, дергаются в нашу сторону, намекая на конфликт. Ну, мы тоже лыком не шиты, дети 90-х все-таки. Ответным оскалом и рычанием даем понять, что детеныши их нам никуда не впились, а фотографировать здесь не запрещено)). Аргумент принимается, всё семейство предпочитает перебазироваться на забор)).

Выходим на дорогу, вызываем Убер и возвращаемся в гостиницу.

Итого:

• Гостиница – 6 000 рупий
• Такси – 1 000 рупий
• Еда – 2 250 рупий

3 сентября. День двадцать первый. Другая цивилизация.

Вылет в Маскат в 16:00. К 12 сдаем номера, завтракаем/обедаем в той страшненькой забегаловке с крысками – ну правда у них вкусно), и уезжаем в аэропорт.

Ожидание, досмотры, посадка… и около 18:00 приземляемся в Маскате. До рейса в Москву 22 часа.

Итак, что мы знали про Оман? Читали, что теоретически можно выйти в город, что такси очень дорогое, но от аэропорта ходят автобусы. Ладно, выйдем. А куда ехать? Ночь впереди. Мониторинг Букинга показывал, что цены на гостиницы там очень даже не бюджетные. Но почти в центре есть интересный вариант – апартаменты с двумя спальнями за 25 оманских риалов, это примерно 65 долларов. https://www.booking.com/Share-RnORm0a. Одна проблема – бронирование с предоплатой. А предоплату  сделать не можем по известным причинам. То есть вариант остается один – ехать туда наудачу, надеясь что  получится заселиться. В противном случае – возвращаться спать в аэропорт), ну или искать ещё что-нибудь в округе.

Ладно, начало квеста. Надо понять как выйти. Находим служащего аэропорта, объясняем, что длинная пересадка между рейсами и хотелось бы поехать спать в город. Не вопрос, говорит, выходите, и показывает на стойки таможни. Там без лишних разговоров ставят штампы с визами. Добро пожаловать в Оман!

Но надо ещё купить риалов. В аэропорту курс, как всегда, не интересный). Меняем 50 евро и немного рублей. Получаем около 18 риалов. На гостиницу не хватит, придется искать обмен на месте, но и менять полную сумму туда-сюда просто так не хочется, вдруг с гостиницей не срастется.

Ладно, теперь автобус. По Гуглу вычислили, что нам нужен маршрут номер 8. Его остановка будет ближе всех к нашей гостинице. Выходим из прохладного здания в жаркую ночь. Ух, чувствуется что пустыня).  И сразу же упираемся в автобус №8! С кондиционером, а самое главное с вайфаем.

Ночной Маскат. Светящиеся вывески известных брендов, торговые центры. Цивилизация). А вот и большая, вся в огнях, мечеть султана Кабуса – главная достопримечательность города.

Подъезжаем к точке выгрузки. И здесь Гугл чуть подвел, реальный маршрут оказался другим, и автобус свернул не в ожидаемом нами направлении. Выскакиваем на ближайшей остановке – теперь придется пройтись пешком.

Ну да, современный богатый город. Только что Хилтон проезжали, а здесь вот Редиссон. И мы тут такие, после Индии, ковыляем в надежде заселиться хоть в какие-нибудь «апартаменты»).

Находим отель – нужный нам номер на две спальни свободен! Отлично, а где здесь в округе можно поменять доллары на риалы? Говорит – давайте в долларах. Забирает 100 и выдает сдачу в риалах практически по официальному курсу. Супер! Заселяемся!

Ничего себе апартаменты. Это квартира с большим залом, кухней, гардеробной, двумя спальнями и двумя ванными комнатами. На кухне есть плита, холодильник и немного посуды. Всё достаточно уставшее, конечно, но в нашей ситуации прям космос). Оставляем Влада отдыхать и отправляемся на поиски ужина. Времени не сильно много – часов семь-восемь, но на улице абсолютная темнота. Ну, тяжко же так жить, если работаешь условные «с девяти до шести» в офисе. Круглый год «ушел – темно, пришел – темно». У нас в Сибири хоть летом вечера светлые.

Занимательно – если Дели это город обезьян, коров и собак, то Маскат это город котиков).

Они здесь короткошерстные и совсем ручные. Их, очевидно, не гоняют и везде подкармливают. Ещё что привлекло внимание – хорошие, широкие дороги, но почти нет пешеходных переходов. Но и пешеходов практически нет, справедливости ради. Страна жаркая и богатая – все передвигаются на машинах с кондиционерами, а редких гастарбайтеров и таких туристов-нищебродов как мы – местным не зазорно и пропустить).

Небольшой супермаркет. Пиво только безалкогольное, колбас/сыров/полуфабрикатов как у нас нет. И ещё деньги у них заморочные – есть риалы, есть байзы (1 риал = 1000 байзов), а также есть бумажные ½ риала и ¼ риала. Короче, чтобы рассчитаться в магазине пришлось протягивать все эти бумажки продавцу со словами — Please, help me!)).

В итоге ещё купили на улице курицу гриль, и с фруктами и лепешками получился вполне себе ужин.

Завтра вылет в 16:00, то есть свободного времени у нас до 14:00. Основная задача – «омыть ноги» в Индийском океане).

Итого:

• Отель – 65 долларов или 25 оманских риалов
• Автобус – 320 байзов (0,32 риала)
• Еда –  18 долларов (около 7 риалов)

4 сентября. День двадцать второй. На море

Встали рано. Карта говорит, что до берега около 3-х километров. Влад остается в номере, ему после травмы не комфортны такие переходы. Мы же  отправляемся пешком.

В 7 утра город пуст. Только котики да дворники периодически встречаются по дороге. Переходим шоссе и оказываемся в правительственном квартале – Министерство транспорта, Министерство экономики, Королевская академия управления…

Проходим через всю эту красоту… А вот и Индийский океан, или Оманский залив, если быть географически точнее)).

Теплый, спокойный. Не можем вылезти из воды минут 20. Просто каждый пропадает в своих ощущениях.. Ладно, пора обратно. Еще до самолета надо успеть заехать посмотреть мечеть.

Обратно решаем возвращаться немного другим маршрутом, чтобы было интереснее, и попадаем в район посольств.

Ого! Посольство Ирана, Египта, Франции, Германии… Фотографирую.

Но надо бы ещё где-то ноги от песка отмыть. Вон у посольства Кувейта полив газона работает – подойдет)).

Подходим к концу улицы – полицейский. Обращается к нам – вы откуда? Ну да, такие нелепые мы из России)). Говорит, что ничего личного, но здесь фотографировать нельзя – территории других государств. Не вопрос – удаляю фотографии в корзину. Его это устраивает. Видимо запрет чисто номинальный.

Возвращаемся в квартиру, забираем Влада, сдаем номер и идем на автобус. Вроде говорю водителю, на какой остановке собираемся выходить, но толи он не понял, толи просто забыл – остановку у мечети благополучно проезжаем). Ничего, выходим на следующей и возвращаемся назад. Вот и мечеть.

Но внутрь не попадаем – уже закрылась. Жаль, конечно. Зато будет повод вернуться – город реально понравился. Может когда-нибудь и своим ходом на мотаках получится сюда доехать…

Обедаем фруктовыми коктейлями-смузи в маленькой кафешке – в такую жару это прям самое оно, и отправляемся в аэропорт.

Дальше нет смысла особо описывать – Москва, ночь ожидания в аэропорту Шереметьево и, наконец-то, Новосибирск. Итого 4 перелета за 4 дня и мы снова дома).

Часть третья. Подведение итогов.

По маршруту. Всё запланированное получилось. Проехали около 2 000 км, побывали во всех ключевых местах. Кроме перевала Umling La, конечно, но он и изначально не был включен в маршрут. Зато есть повод вернуться).

Итоговая карта: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1V7cvAIN1xDBvx3hfH838_oH6Zvb_a_g&usp=sharing

По бюджету. Тоже очень хорошее попадание. Гостиницы обошлись, в среднем, по 1 000 рупий с человека за ночь, как и планировалось. При этом брали почти всегда по 3 номера.

Аренда мотоциклов вышла дешевле запланированного — 1 500 рупий в сутки. 14 дней. Без залога и аренды дополнительных мотоциклов.

Затраты на бензин оказались значительно меньше запланированных, так как расход у Гималаианов оказался не 6, а около 3-х литров на 100 км.

Еда. Вписались в 1 000 рупий на человека в сутки, с учетом не частого (но очень даже в тему) употребляемого алкоголя)).

Транспорт. На всякое разное такси потратили примерно по 1 600 рупий с каждого. Плюс внутренние перелеты Дели-Лех-Дели вышли по 12 000 рупий.

Итого, если по расчётам за 23 дня путешествия планировалось потратить по 1300 — 1400 долларов на человека, то, не считая личных сувениров и затрат на ДТП, фактически, мы вписались в 1 070$ на каждого (не считая, конечно, перелета из дома до Дели).

По эмоциям. Да всё круто. Там просто нереальная концентрация видов, ощущений и событий. И всё разное, не успеваешь привыкать). Даже горы каждый день уже другие.

Самое величественное из увиденного — перевалы. Самое красивое — наверное, всё-таки дорога Киштвар — Киллар. Самое душевное место — Шринагар).

Как можно было бы сделать этот маршрут ещё интереснее?

Поехать его в начале-середине июня, когда ещё не везде сошел снег. Будет красиво, плюс бродики будут поглубже да поинтереснее). И начинать с Манали против часовой стрелки. Сначала на «дорогу смерти» (там будет куча водопадов в это время) и сторона дороги тогда будет у обрыва — скучать не придется), потом в Шринагар (пожить в хаус-боте обязательно!), и через Киллар в Лех. Далее я бы сразу пошла на Umling La (напоминаю, самый высокий в мире автомобильный перевал — 5 800 м). Зайти можно через озеро Тцо Морири с Лех-Маналийского шоссе чтобы не брать другие мотоциклы напрокат в Лехе. Вернуться через озеро Пангонг. С Пангонга сразу уйти на малое кольцо — в долину Нубра и через перевал Кхардунг Ла вернуться в Лех. Оттуда уже в Манали. По дням считаю что в таком раскладе и всё посмотреть и в 3 недели вписаться вполне можно.

Короче, Гималаи это реально!